Как позвонить советскую гирлянду

Перестала работать елочная гирлянда из-за обрыва провода или сгоревшей лампочки? Не беда.

Мы вам поможем найти эти повреждения простейшими способами.

Необязательно перед Новым Годом приобретать новую гирлянду, всегда можно отремонтировать полюбившуюся старую.

Почему не светит гирлянда?

Для начала рассмотрим три варианта, когда вообще не нужны никакие приборы и инструменты, а найти неисправность можно буквально “наощупь”.

Основная беда всех китайских гирлянд – Т О Н К И Е провода. Их толщина зачастую еле-еле превышает толщину человеческого волоса.

Соответственно, половина всех проблем – это обрыв провода в том или ином месте.

Именно ее вы постоянно втыкаете и вытаскиваете из розетки, а значит данный узел больше всех подвержен механическим нагрузкам.

Раскрутите ее (если она не цельнолитая) и внимательно осмотрите внутренности, нет ли там отгоревших концов.

В американских гирляндах внутрь вилки даже встраивают предохранители!

Все ради вашей безопасности.

Откройте эту коробочку и проверьте надежность пайки всех проводов к плате.

Очень часто любой из них (питание 220В или отходящие на лампочки) могут отпаяться.

Каждая лампочка в цепочке гирлянды припаивается к проводу с двух сторон. Как правило, это место прячется в термоусадку.

Однако не всегда она помогает, и какой-либо из проводов при распутывании мотка может элементарно оторваться.

Достаточно включить гирлянду в розетку и прощупать все лампочки, аккуратно шевеля проводки возле них. Делать это лучше в перчатках, чтобы случайно не коснуться пальцами оголенной жилы.

Бывает, что после такой процедуры гирлянда начинает вновь светиться.

На белой термоусадке эти подгоревшие места можно разглядеть невооруженным взглядом.

Если оборванные провода хорошо видны, но вы при этом не знаете куда их пристроить и где они были изначально, вот вам основные схемы самых популярных типов гирлянд.

По ним можно сориентироваться и понять куда какой из проводов должен идти и к чему присоединяться.

Настоятельно советую изучить рисунки, потому как некоторые типы гирлянд имеют “лишние” провода, через которые не проходит ток. Они выполняют чисто несущую функцию и в передаче напряжения никак не задействованы.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло найти обрыв и причину неисправности, переходим к более продвинутым процедурам 😉

Прозвонка индикаторной отверткой

Для этого нам понадобится бесконтактный индикатор напряжения.

Если его поднести к проводу в изоляции, который находится под напряжением, то индикатор начинает светиться и пищать.

Когда напряжения на проводе нет (где-то обрыв), приборчик молчит.

Ранее такие штуки стоили довольно дорого и выпускали их именитые фирмы, типа Fluke.

Сегодня без проблем можно купить такое же изделие от наших китайских товарищей за сумму в несколько раз меньше стоимости самой гирлянды.

Причем приборчик этот довольно универсальный и пригодится в домашнем хозяйстве для решения многих задач.

Например, понять где фаза, а где ноль в розетке, или найти под штукатуркой эл.проводку.

Итак, включаете вашу неисправную гирлянду в розетку и разводите провода подальше друг от друга.

Далее подносите индикатор к гирлянде, начиная от вилки. Если он уже там не горит и не пищит, значит обрыв в корпусе вилки.

Если все нормально и напряжение есть, начинаете продвигаться вдоль фазного провода до первой лампочки. Потом идете дальше по этому же проводу до следующей.

Там, где приборчик перестанет издавать звук и зарыта проблема – вы нашли место обрыва.

Чаще всего это перегоревшая лампочка. Не все гирлянды делают вечными.

Сгоревшую лампочку можно заменить из старой гирлянды донора.

Данная методика хорошо подходит для гирлянд с одной или двумя ветками на ОБЫЧНЫХ лампочках накаливания.

Если у вас современная многоцветная СВЕТОДИОДНАЯ гирлянда с блоком управления на 2 или 4 канала, то тут придется немного повозиться.

Как проверить блок управления гирлянды

Прежде всего нужно проверить сам блочок. Вскройте пластиковую крышку и доберитесь до контактов.

Один из отходящих проводов будет общим. Как правило, он расположен с самого края.

Остальные – это ветки или каналы гирлянды. Включите подсветку в розетку и мультиметром замерьте напряжение между выводами каналов и общим проводом.

Переключатель мультиметра нужно поставить в положение – 1000V или 600V ПОСТОЯНКА!

При исправности блока управления мультиметр покажет наличие напряжения на выводах, ну или оно будет постоянно меняться (включен режим мигания).

При неисправности блочка, напряжение на одном (не работает часть или половина гирлянды) или сразу на всех отходящих каналах будет отсутствовать.

Что там сгорело и как это починить, читайте в отдельной статье.

Бросок напряжения от самоиндукции способен спалить контролер блока управления на раз-два.

Прозвонка светодиодной новогодней гирлянды

Итак, напряжение с блока управления выходит, а лампочки все равно не горят. О чем это говорит?

Значит где-то сгорел светодиод. Найти его на многоканальной светодиодной гирлянде можно двумя способами.

Первый — при помощи модернизированных щупов мультиметра.

К стандартным щупам прикрепляете иголки, а мультиметр ставите на прозвонку диодов.

Далее начинаете прокалывать этими иголками провода или термоусадку между началом и концом светодиодов так, чтобы иголка достала до медной жилы.

Каждый светодиод покажет определенной значение на мультиметре. Эти цифры для диодов на одной ветке (одного цвета) должны быть примерно одинаковы между собой.

У разноцветных светодиодов данные будут отличаться!

Там, где будет обрыв (значение бесконечности или цифра “1” на табло мультиметра) – это и есть наш сгоревший светодиод. Ну или вы просто перепутали полярность 😉

Для низковольтных гирлянд напряжением 12V при таком способе протыкания исправные светодиоды будут светиться.

Напряжения кроны в мультиметре (9V) для этого вполне хватает.

Как вы понимаете, данный процесс “тыкания” довольно трудозатратный и неудобный. Чтобы его ускорить, опять воспользуемся бесконтактным индикатором.

Для второго способа придется отпаять все проводки выходящие с блока управления.

После чего на общий провод (тот, что без лампочек) подаем НОЛЬ, а на неисправную ветку подключаем ФАЗУ.

Те, что имеют понижающие блоки питания 12V или 24V, а тем более подключаемые от USB, таким методом прозванивать НЕЛЬЗЯ!

Далее по ранее описанной процедуре двигаемся индикаторной отверткой вдоль проводов и лампочек и находим сгоревший светодиод.

Если пробник-отвертка светится как ему вздумается и ведет себя непредсказуемо, то скорее всего это происходит из-за “наведёнки” в соседних проводах пучка.

В этом случае рекомендуется концы других веток занулить вместе с общим проводом.

Если “звенит” вся гирлянда – вы перепутали фазу с нолем и подали на общий провод фазу. Для исправления ситуации переверните вилку в розетке.

Проверка гирлянды через диммер

Есть еще один важный нюанс такой диагностики, о котором вы должны знать.

Лампочкам накаливания без разницы каким током питаться, а вот светодиодам требуется правильная полярность.

Поэтому, подключая их напрямую к переменке 220V, можно ненароком получить новогодний фейерверк.

Дабы этого избежать, рекомендуется подсоединять фазный проводник через диммер. Например, вот такой.

Он часто применяется в настольных лампах.

Диммером осторожно поднимаете напряжение от нуля до минимального значения, на которое начинает реагировать индикатор, и безопасно продолжаете диагностику.

Замена сгоревшего светодиода

Когда нашли неисправный светодиод возникает вопрос – а можно ли его просто убрать и закоротить данное место, поставив перемычку?

Безусловно, какое-то время такая гирлянда проработает, но затем из-за возросшего тока в цепочке начнут перегорать один за другим остальные светодиоды.

Поэтому идеальным решением будет все-таки “канибализация” аналогичных диодов из других подобных гирлянд.

Только при замене не забывайте соблюдать их полярность “+” и “-”.

Там, где большая площадка – это минус, где короткая ножка – плюс.

Тема этой статьи навеяна неотвратимо приближающимся Новым годом . У многих из нас в коллекциях, да и просто в хозяйстве, имеется сразу по несколько старых новогодних электрогирлянд. Декабрь – самое подходящее время для их профилактики и ремонта. Наверно, максимального внимания требуют гирлянды с миниатюрными лампочками накаливания, которым и будет в первую очередь уделено внимание нами. Впрочем, многое из сказанного будет так или иначе применимо и к более современным гирляндам на основе светодиодов.

Поиск перегоревшей/неисправной лампы

Разумеется, самая частая неисправность называется «гирлянда не горит» . Вызвано это может быть не только перегоранием одной из лампочек, но и нарушением контакта в вилках и патронах (например, самоотворачиванием ламп), внутренним обрывом (изломом) в проводах и выходом из строя дополнительных, не всегда заметных элементов схемы (например, предохранителей, спрятанных в сетевом шнуре и др.). Иногда поиск такой неисправности может занять очень большое время, причём в итоге даже может возникнуть желание «сдаться»

Самый простой и в то же время эффективный способ поиска дефектного участка цепи – поэтапная прозвонка, сопровождаемая выниманием каждой лампочки из патрона. Однако из-за этого данный способ также является самым долгим, к тому же не все гирлянды являются разборными (кое-где лампочки впаяны ). Значительно сократить время поиска проблемного участка поможет так называемая «чудо-отвёртка» (детектор поля), снабжённая батарейками и встроенным усилителем на полевом транзисторе. Проблемную гирлянду включают в сеть, после чего аккуратно проводят отвёрткой по всей её длине. Рядом с местом обрыва (или колбой перегоревшей лампы) начинает раздаваться зуммер и зажигается зелёный светодиод (см. фото справа). Поиск неисправности этим методом занимает считанные секунды, однако к сожалению он не работает, если гирлянда имеет более одного обрыва.

Определение параметров неизвестной лампы

Итак, перегоревшая лампа успешно обнаружена. Хорошо, если это советская лампочка с цоколем Е10, на котором написаны её параметры! Однако часто в гирляндах (особенно импортных) применяются бесцокольные лампы без какой-либо маркировки. Причём при практически одинаковом внешнем виде, эти лампы могут существенно отличаться параметрами, т.е. быть абсолютно невзаимозаменяемыми. Как же быть? Для начала нужно выяснить требуемые параметры такой лампы. Снятая с гирлянды перегоревшая лампочка нам в этом уже никак не поможет, поэтому для исследований придётся снять ещё одну – исправную. Для выяснения её характеристик нам понадобится регулируемый (лабораторный) блок питания и тестер для измерения тока. Предлагаемая методика измерений следующая: напряжение на включённой через тестер лампе осторожно поднимают с нуля до момента, когда она начнёт светиться с достаточным накалом. Внимание! Не перекаливайте лампу, лучше пусть она светится чуть тусклее, чем должна. В этот момент следует зафиксировать рабочее напряжение и особенно – ток лампы. Далее несложно определить номинальное напряжение, как ближайшее из ряда 1; 1,5; 2,5; 3; 3,5; 5; 6; 9; 10; 12; 13,5; 14; 16; 18; 24; 26 В и ток из ряда 0,06; 0,1; 0,16; 0,2; 0,25; 0,3 А. Теперь остаётся найти в запасах или приобрести лампу с точно такими же параметрами.

Замена лампы на аналог

Но что делать, если найти в точности такую лампу, как нужно, не удаётся? Например, некоторые виды ламп и вовсе не поступали в продажу отдельно от гирлянд. Иногда в таких случаях прибегают к закоротке перегоревшей лампы, но это неправильный подход, сильно приближающий момент полного выхода гирлянды из строя. В других случаях вместо перегоревшей лампы устанавливают другую с «отфонарными» параметрами, что приводит либо также к перегрузке остальных ламп (при этом новая лампочка еле светится, как на фото справа), либо к моментальному перегоранию новой лампы. Как же правильно подобрать замену?

Начнём с того, что самая правильная замена – это всё-таки в точности такая же лампочка, как и все остальные, т.е. «родная». Но если её нет, подбирать замену нужно в первую очередь по её рабочему току, дабы гирлянда могла сохранить свой прежний вид во включённом состоянии.

Например, если лампы в гирлянде рассчитаны на 5 В, 0,12А, то вместо одной из них вполне можно попробовать установить лампу на 3 В, 0,16 А. Кстати, результат именно этой замены можно наблюдать на фото слева («неродная» лампочка – левая). Однако нужно помнить, что по мере увеличения числа заменяемых ламп нагрузка на остающиеся лампочки возрастает, поэтому бесконечно злоупотреблять такой заменой всё же не получится.

Другой, более радикальный и более корректный способ реанимации старой гирлянды, заключается в полной замене всех лампочек на новые, другого типа (из числа свободно продающихся на данный момент). Однако при этом нужно помнить, что изначальное количество ламп в гирлянде диктует нам диапазон номинальных напряжений для выбираемых ламп. Например, при 10 лампах в гирлянде это должны быть лампочки на 24-26 В, при 16 – на 16-18 В, при 20 – на 12-14 В, при 50 – на 5-6 В и т.д. При этом у нас остаётся свобода выбора ламп с любым рабочим током при данном напряжении, главное чтобы все они были одинаковыми.

Восстановление ламп с «самозакороткой»

В гирляндах образца 1990-х…2000-х годов нередко использовались лампы с так называемой самозакороткой (см. фото справа) – специальным элементом, пробиваемым при перегорании нити накала и замыкающим лампу накоротко, так что остальная гирлянда продолжает работать. Как видим, это решение по сути представляет собой автоматическую замену перегоревших ламп перемычками – тот самый вариант, которого мы рекомендовали избегать. По мере накопления закороченных ламп в гирлянде напряжение на оставшихся всё сильнее растёт, что ускоряет их выход из строя и увеличивает вероятность лавинного перегорания сразу многих ламп, сопровождающегося срабатыванием предохранителя гирлянды (если он есть!) и фактически окончательным выходом её из строя. Поэтому при появлении в гирлянде погасших лампочек их всё же желательно как можно скорее менять. Однако иногда получается так, что самозакоротка по каким-либо причинам срабатывает и у ламп с исправной нитью накала. В этом случае можно попытаться продлить жизнь таким лампочкам, произведя выжигание закорачивающего элемента повышенным током. Для этого такую лампу подключают к лабораторному источнику с регулируемым током. Напряжение следует выставить на уровне, не превышающем номинальное напряжение лампы. Далее ток аккуратно повышают до постепенного оплавления закорачивающего элемента. Сразу давать на лампу большой ток не следует, ибо это может привести к оплавлению её электродов и окончательному выходу из строя.

Замена мигающих ламп

Старые электрогирлянды не содержали каких-либо электронных контроллеров или устройств управления, поэтому из световых эффектов было доступно только мигание всей цепочки, обеспечиваемое включением в цепь лампы специальной конструкции с биметаллическим контактом внутри. К сожалению, именно эти лампы оказались подвержены выходу из строя в первую очередь; иногда это выражалось в том, что встроенный контакт переставал размыкаться. Заменить такую лампу можно баллончиком от стартёра, а ещё лучше – целым стартёром, включённым последовательно с гирляндой (перегоревшая мигающая лампа при этом заменяется на обычную). Вся загвоздка заключается в подборе типа стартёра, который бы обеспечил красивое мигание ламп, похожее на изначально задуманное. Эта тема стала предметом отдельного исследования, но если говорить коротко – то наилучшим образом себя зарекомендовали стартёры в полноразмерной (штенгельной) колбе с наполняющим газом сиреневого цвета свечения, в частности «старые» Philips S10. Советские стартёры с неоновым наполнением для данной цели оказались и вовсе непригодными. Однако нужно помнить о том, что такой нештатный режим работы сильно изнашивает и перегревает стартёр, поэтому такой отремонтированной мигающей гирлянде нужно время от времени давать «отдохнуть».

Как продлить жизнь старой гирлянде

Время неумолимо идёт вперёд, и столь же неумолимо уходят в прошлое лампы накаливания. Поэтому старые электрогирлянды, особенно советского производства, с каждым годом всё больше переходят в разряд раритетов и начинают требовать особо бережного обращения. Как продлить им жизнь? Ответ подсказывает одна особенность ламп накаливания, а именно зависимость их срока службы от рабочего напряжения (и, соответственно, тока). Данная зависимость имеет нелинейный характер, например снижение напряжения на 10% увеличивает срок службы лампы вдвое. Иногда для достижения этого эффекта гирлянды включают в сеть через диод, но при этом возникает эффект неприятного мерцания ламп, заметный глазу. Вместо этого можно рекомендовать запитку гирлянды через автотрансформатор (если он случайно завалялся в хозяйстве ), а при его отсутствии – включать её через балластный дроссель (рекомендуется) или конденсатор. Дроссель с нужными параметрами всегда можно подобрать из числа стандартных для включения люминесцентных ламп.

Остальные советы будут довольно банальными: не подвергайте гирлянду сильным сотрясениям (особенно во включённом состоянии), не включайте её в сеть с повышенным напряжением или бросками напряжения, не уменьшайте число светильников в гирлянде и не закорачивайте перегоревшие лампы. Простой набор этих профилактических мер уже способен обеспечить вашей любимой гирлянде долгую жизнь на радость домочадцам и всем любителям новогодних украшений.

Часто бывает так, что пролежавшая весь год в шкафу гирлянда перестает работать. Многие находят выход в покупке новой гирлянды. Однако при желании и наличии минимальных знаний ремонт светодиодной гирлянды можно произвести своими руками.

Составляющие светодиодной гирлянды

Внешне гирлянда на основе светодиодов похожа на устройство старого типа: те же провода, лампочки, блок управления. Однако техническая суть системы кроется в блоке управления. Он представляет собой небольшую коробку из пластика, на которой отображены различные возможности функционирования подсветки. Чтобы изменить режим освещения, достаточно просто нажать на соответствующую кнопку. Выпускаются блоки разного исполнения, в том числе с высоким уровнем защиты от влаги и пыли (класс защищенности — IP44).

Чтобы увидеть внутреннюю часть блока, необходимо снять защитную крышку. Для этого используют тонкую отвертку или нож, чтобы поддеть крышку. На некоторых моделях крышка установлена на защелках, поэтому никакой специальный инструмент не понадобится. Внутри блока есть припаянные к плате проводники. Самый толстый провод обычно является сетевым (он подает напряжение).

На плате имеются такие компоненты:

• контроллер для создания осветительных эффектов;
• тиристоры (по одному на каждый канал);
• резисторы;
• конденсатор;
• диодные мосты.

Количество составляющих платы определяется числом каналов гирлянды. Наиболее дорогостоящие модификации оснащаются предохранителями.

Схема гирлянды

Схема функционирования светодиодной гирлянды показана ниже. Сетевое напряжение поступает на питающий контроллер, проходя по резисторам и диодному мосту. Напряжение заходит в контроллер в выпрямленном и сглаженном состоянии (благодаря конденсатору).

Напряжение проходит через кнопку, разомкнутую в нормальном положении. Если кнопку замкнуть, осуществляется замена режимов контроллера. Что касается контроллера, то этот компонент отвечает за управление тиристорами. Количество тиристоров определяется числом каналов в осветительной системе.

Пройдя через тиристоры, выходное электропитание направляется на световые диоды в гирлянде. Количество выходов непосредственно влияет на разнообразие цветов, выдаваемых осветительным устройством. Если имеется только пара выходов, то реализуется наиболее простая схема, при которой одна половина лампочек затухает, а другая — загорается.

Две диодные линейки присоединяют к двум каналам последовательно. Соединение осуществляется в последней точке — световом диоде.

Обратите внимание! Один из проводов сетевого напряжения всегда направляется прямиком (обходя все компоненты схемы) на конечный диод гирлянды.

Причины поломки

Существует множество причин, способных привести гирлянду в неисправное состояние:

• недостаточный контакт на проводниках;
• вышедший из строя световой диод в одной из ламп;
• поломка конденсатора или тиристора;
• сгоревшая микросхема контроллера.

Микросхема на плате горит не часто. Среди всех причин сгоревшие микросхемы встречаются примерно в каждом десятом случае.

Проблемы и их решения

Ниже приведены наиболее часто встречающиеся поломки. Починить гирлянду реально своими руками: для этого понадобятся внимательность и аккуратность.

Плохое качество пайки

Некачественная пайка питающих и отходящих проводников — наиболее часто встречающаяся причина неисправности подсветки. В некоторых случаях контакт удерживается исключительно на термоклее, поэтому о его работоспособности не может быть и речи. Достаточно слегка дотронуться до проводника, и контакт полностью разрывается.

Особенно часто некачественные соединения встречаются в гирляндах китайского производства. Также производители из Китая в целях экономии нередко используют слишком тонкие провода, которые легко переламываются в местах соединения с платой.

Совет! Чтобы избежать отрывания контактов, места пайки нужно заливать слоем термоклея достаточной толщины.

Еще один способ избежать проблем с проводами — отказаться от зачистки проводов ножом. В ходе такой операции легко чрезмерно истончить провод. Лучше зачистить проводник с помощью термической обработки огнем зажигалки.

Повреждение светодиода

Чтобы найти неисправный диод, отключаем гирлянду от электропитания. Проверку начинаем с последнего светодиода в схеме (к нему напрямую идет проводник с блока питания). К той же самой ножке присоединен отходящий провод, идущий дальше, к следующему ответвлению светового канала.

Понадобится тестирование светодиода между парой проводов питания (на входе и на выходе). В качестве тестового прибора используем мультиметр с немного измененными щупами. Чтобы модернизировать щупы, на их концы с помощью нитки приматываем тонкие иглы. Острие игл должно выступать совсем чуть-чуть — на 5–7 миллиметров. Сверху наносим слой изоляционной ленты.

Поскольку все диоды соединены со схемой пайкой, просто изъять их из лампы (как в случае с обычной гирляндой) не получится. Протыкаем изоляционный слой жил, чтобы найти медные провода.

Переключаем прибор в режим прозвона светодиодов. Начинаем раз за разом протыкать питающие проводники возле каждого диода.

Если проверяемая гирлянда не на 220 В, а на 12 или 24 В, рабочий светодиод загорится. Если же проверяем систему на 220 В, обращаем внимание на показатели мультиметра. На исправных частях схемы показатели будут приблизительно равными, а вот дефект обнаружит себя обрывом.

Хаотичное мерцание

Еще одна распространенная проблема — беспорядочное мерцание лампочек. Диоды мигают без какой-либо видимой причины, их яркость хаотично изменяется.

Причина данной неисправности состоит в неправильной работе электролитического конденсатора. Данный элемент при этом обычно подвергается деформации — выглядит несколько раздутым.

Выход из данной ситуации — замена конденсатора. Его номинальное значение всегда написано на корпусе.

Если после замены конденсатора ситуация не исправилась, проблема может заключаться в перегоревшем резисторе. Визуально такой дефект не обнаружить, поэтому в данном случае не обойтись без тестера. Измеряем сопротивление, не забыв заранее узнать номинал для компонента. Если полученный результат не соответствует номинальному значению, меняем резистор.

Нет света на одном из участков

Если на каком-то из каналов полностью отсутствует свет, причиной тому может быть один из двух факторов:

1. Пробой на тиристоре или диоде данного канала. Чтобы удостовериться в правильности определения причины неисправности, отпаиваем провод канала на плате и подключаем вместо старого канала новый (который точно работает).
2. Если вышеуказанный способ не принес положительного результата, проблема заключается не в гирлянде, а в каком-либо из элементов платы — диоде или тиристоре. С помощью мультиметра проверяем эти компоненты и, в случае необходимости, меняем их на рабочие.

Тусклое освещение

Бывают ситуации, когда освещение есть, но один из каналов дает слишком тусклый свет. При этом схема контроллера функционирует без проблем, а при нажатии кнопок происходит нормальное переключение режимов.

Прозвон диодов с помощью мультитестера также не дает результата. Остается лишь одна возможная причина — некачественные провода. Если произошел надрыв какой-то части многожильного проводника, общее сечение уменьшается, что выражается в тусклости света. Происходит это вследствие того, что к светодиодам не поступает нужного объема напряжения.

Чтобы отыскать разрыв, понадобится в ручном режиме проверить всю линию провода. Придется набраться терпения, поскольку дефект на линии, вполне возможно, расположен на последней проверяемой нити.

Когда проблемное место найдено, разбираем проводники на светодиоде, зачищаем их (лучше зажигалкой) и заново спаиваем. Далее наносим изоляционный слой с помощью термоусадки.

Разбитые лампы

Если разбитой оказалась одна или несколько ламп и решено починить гирлянду, рекомендуется просто поменять один светодиод на другой. Ремонтировать такие лампочки технически нецелесообразно.

Обратите внимание! Замена диодов осуществляется только при выключенном электропитании.

Если же запасной лампочки нет, удаляем разбитый источник света и соединяем провода уже без его участия.

Прозвон светодиода

Найти сгоревший провод и другие дефекты несложно с помощью прозвона. Для светодиодов характерны показатели, определяющие их рабочую среду. К таковым относят напряжение и рабочий ток. Данные параметры меняются в зависимости от разновидности светового диода. Наиболее важный параметр — сила тока. Указанные показатели следует учитывать при самостоятельном прозвоне светодиода. Если же ток и напряжение неизвестны, рекомендуется использовать один из двух надежных способов прозвона:

• с помощью мультиметра;
• с использованием стандартной батарейки.

Обратите внимание! До проверки LED-лампочки ее нужно открепить или отпаять от контактов.

Диод является полупроводниковым изделием (то есть пропускает электричество в одном направлении) и оснащен двумя контактными частями (анод и катод). Контакты выполнены в виде медных ножек.

Ставим тестер в режим прозвона. В данном положении ток, идущий через световой диод, составит приблизительно 1 мА. Прикасаемся щупами мультитестера к ножкам и смотрим на показания, изображенные на мониторе прибора.

Совет! Заметить свечение светодиода будет проще, если затемнить помещение.

Делаем прозвон в двух позициях — это позволит установить положение катода и анода рабочего светового диода. Если устройство неисправно или дает недостаточно света, то мультиметр покажет единицу.

При отсутствии тестера прозвон выполняют с помощью стандартной 9-вольтной батарейки. Поскольку непосредственное соединение диода с батарейкой ведет к его поломке, понадобится понижающее устройство — резистор сопротивления. Однако, так как операция предполагает отсутствие каких-либо вспомогательных средств, кроме батарейки, в качестве резистора используем смоченный в воде палец. Анодом касаемся плюса батарейки, а на минус кладем палец и подводим к нему катод.

Гирлянды советского образца

Гирлянды, выпущенные в советские времена, отличаются надежностью. Еще одна их особенность — их можно отремонтировать, в то время как далеко не все изделия китайского производства поддаются ремонту. Современные приборы и инструменты позволяют выявить неисправность и произвести ремонтные работы.

Необходимый набор инструментов и материалов:

• паяльник;
• отвертка-индикатор;
• изоляционный материал;
• пассатижи.

В гирлянде используется последовательная схема подключения. Иными словами, если перегорает одна лампочка, вся система перестает функционировать.

Проверяем лампы на целостность. Если источники света не повреждены, проверяем, как они ввинчены в патроны. В случае надобности докручиваем лампу в патрон до конца.

Совет! Если нужно заменить цветную лампочку, но замены нет в наличии, рекомендуется покрасить источник света цапонлаком.

Если описанные выше действия не дали положительного результата, берем отвертку-индикатор и разыскиваем участок прерывания контакта в проводнике. Разорванный контакт не обязательно находится в проводе, поэтому проверяем и патрон. Если проблема в нарушенном контакте, восстанавливаем его функциональность с помощью паяльника. При необходимости соединяем проводники напрямую.

Переделка китайской гирлянды

О китайской продукции у большей части потребителей сложилось не очень хорошее мнение. Гирлянды также не выделяются на общем фоне товаров из Китая: некачественные соединения, слишком тонкие проводники, дешевые конструкционные материалы. В результате такие гирлянды (в том числе блоки их управления) часто выходят из строя.

Поломка любого из элементов схемы способна повлиять на функционирование гирлянды. К примеру, нерабочий конденсатор становится причиной мерцания лампочек. Поломка тиристора влечет за собой отключение одного из каналов. Перегоревший диод, вышедший из строя диодный мост приводят к полной неработоспособности системы.

Совет! Если нужно изменить частоту мерцания, рекомендуется добавить в схему конденсатор на 0,5–2 мкФ.

Испорченные детали нужно менять на новые. При отсутствии достаточных знаний в области электротехники или нежелании возиться с ремонтом, рекомендуется предельно простая, но действенная схема. Подключаем гирлянду напрямую с вилкой, а в один из проводников кабеля встраиваем стартер от люминесцентного светильника. Однако данная схема эффективна только для обычных лампочек. Что касается светодиодной гирлянды, ее работоспособность в таком случае будет восстановлена, но свет станет более тусклым.

Я так понял речь о ёлочной гирлянде, лампочки там подсоединяются последовательно и если не будет гореть хотя бы одна лампочка, не загорится и вся гирлянда.

Хотя есть и другой тип гирлянд, в которых не горит именно перегоревшая лампа, остальные всё равно светится, тут всё понятно, не горящие, значит перегоревшие, включите гирлянду и увидите.

Если последовательное подключение, то в начале произведите визуальный осмотр гирлянды (гирлянда отключена от питания).

Возможно удастся обнаружить перегоревшую лампочку по характерному признаку сгоревшей лампы, на стекле лампочки чёрные, горелые пятна.

Если это не помогает, то нужна индикаторная отвёртка.

Гирлянда (это как правило) состоит из 2-х проводов, один фазный, другой минус (ноль), фазный провод идёт от лампы к лампе,

вот он нам и нужен.

Включите гирлянду в сеть и индикаторной отвёрткой проверяйте этот провод который идёт между ламп.

Если индикаторная отвёртка горит, всё нормально, если нет, меняем лампочку.

Если после замены ламп гирлянда всё равно не горит, значит в ней есть ещё перегоревшие лампочки, то есть перегоревших не одна, а несколько.

Можно конечно и тестером прозвонить гирлянду, но не у всех он есть, в отличии от индикаторной отвёртки.

Ну а самый простой вариант (не раз им пользовался) и инструмент никакой не нужен, взять новую лампочку и поочередно её вкручивать на место каждой лампочки в гирлянде, гирлянда загорится, это означает что нашли перегоревшую лампочку.

Эта гирлянда лежала у нас в коробке с новогодними игрушками уже лет десять с тех пор, как я вернулась в Рубцовск. И всё это время она не работала. А вообще этой гирлянде лет 25, наверное. Она, возможно, ещё советского производства, или раннего постсоветского. Крепкая и надёжная. Я с детства помню, как мы зажигали её на ёлочке, и это такие чудесные воспоминания! Она не мигала, как нынешние, и лампочек на ней не так уж много. Но мне всегда нравилось, как она горела такими нежными розовыми, голубыми и светло-жёлтыми огоньками. И вот, разбирая нынче коробку с игрушками, я в очередной раз наткнулась на эту неработающую гирлянду. И решила её починить. Правда, не зная, как.

Пошла методом исключения. Сначала разобрала вилку для розетки. Она немного была разболтана, и я подумала, что, возможно, дело в ней, хоть и маловероятно. Вилка оказалась в порядке, я её хорошо закрутила. Потом осмотрела самодельный тумблер, который был туда врезан (наверное, папа давно делал). Тумблер был совсем старый (наверное, лет на 20 старше самой гирлянды) и был замотан красной изолентой. Я её размотала, и контакты не внушили мне доверия. Но проверить их работоспособность было никак нельзя, не удалив тумблер. И я его просто отрезала ножницами. Тем более, что он не особо-то и нужен. Провод соединила напрямую, обмотав место соединения чёрной изолентой. Не очень красиво, но другой не было. Включила. Гирлянда не работает.

Значит, уже хуже, проблема где-то в самой гирлянде, а она состоит из множества лампочек, попробуй, найди. Села я, запаслась терпением и начала искать. Вытащила из гнёзд все лампочки до одной (они вытаскиваются). Контакты везде хорошие. Снова воткнула, стараясь максимально аккуратно это сделать. ВКлючила в сеть. Не горит. Эхх…..

Остается одна причина. Какая-то из лампочек перегорела и разомкнула цепь. Но какая? Стала я снова снимать лампочки и вынимать из них светодиоды. Разглядывать их на просвет. А они такие маленькие, к тому же цветные. Очень плохо видно ту ворсинку, которая заменяет в них спираль. Но всё-таки таким способом мне удалось выявить аж два перегоревших светодиода. Не долго думая, я удалила эти лампочки, соединила провод напрямую и замотала всё чёрной изолентой.

Включила. Горит!!!! Так здорово было увидеть, как светит гирлянда, которую помнишь из детства. Я уже почти забыла, как это. Ужасно горда собой, ведь эта гирлянда столько лет не работала!

Вот такая она:
2.

3.

4.

5.

Считая себя уже большим специалистом по починке гирлянд, я достала из коробки ещё одну старую неработающую гирлянду, на этот раз китайскую. Решила починить и её. Начала разбирать светодиоды и пришла в ужас. По сравнению со светодиодами из советской гирлянды, у этих контакты были похожи на тонкие волосинки, а пластиковые основания у лампочек оплавились. Когда я стала втыкать лампочки назад в гнезда, стала крошиться пластмасса этих гнёзд! Я уж не говорю про провода: они гораздо тоньше и с очень мягкой изоляцией, похожей на пластилин. Разве можно, будучи в здравом уме, вешать такую гирлянду? Так и до пожара недалеко. Я отправила эту гирлянду в помойку. Даже не стала брать оттуда светодиоды, чтобы заменить те два перегоревших на советской гирлянде. Вот такова та китайская продукция, которой мы пользуемся. Внимательно проверяйте то, что вы покупаете.

Ну и, есть у нас ещё одна, более новая гирлянда. Действующая. Тоже, китайская, конечно. По качеству вроде чуть получше выброшенной. Стараемся не оставлять её включенной без присмотра.

Гирлянды я решила повесить на окна, раз уж нет ёлки. Пусть соседи любуются). Вообще, очень красиво получилось, как звёздное небо ночью.
6.

Цены на ёлки по-прежнему не спускают. Правда, вчера видела ёлки по 400-500 рублей, некондиционные. Очень высокие, с толстым стволом — взрослые, но при этом с минимумом веток и многочисленными спилами. Видимо, спиливают ветки на продажу, а сам остов потом ещё и впаривают кому-то!

И купила вчера связку веток за сто рублей. Будет теперь ёлочный запах). Ветки красивые, поставила их в напольную вазу и нарядила игрушками. Вырезаю снежинки из цветной бумаги и клею их на окна). Новогоднее настроение надо создавать самим, на пустом месте оно не появится.
7.

Как прозвонить светодиод

Светодиоды, обладают параметрами, которые характеризуют их рабочую среду – это рабочее напряжение и рабочий ток, которые варьируются в зависимости от типа светодиода. Основным электрическим параметром является сила тока. И если вы решили самостоятельно прозвонить светодиод, необходимо эти параметры учитывать. Но если рабочий ток и напряжение неизвестно, воспользуйтесь двумя проверенными способами прозвонки.

А именно:

• Мультиметром (тестером);
• При помощи обычной батарейки.

Прежде чем проверять светодиод на предмет работоспособности, необходимо его отсоединить от контактов или отпаять. Известно, что светодиод по своей сути, является обычным полупроводником (пропускающий электрический ток в одном направлении) и имеет два контакта (анод и катод) в виде продолговатых ножек изготовленных из меди (или железа). С их помощью и будет производиться прозвонка.

Устанавливаем мультиметр в режим прозвонки. В этом режиме ток, проходящий через светодиод, будет примерно 1 мА. Касаемся щупами тестера контактов светодиода и наблюдаем за показаниями на экране мультиметра. Так же для отслеживания свечения диода, можно затенить помещение.

Прозвонка осуществляется в двух положениях, так вы узнаете расположение катода и анода рабочего светодиода. Если светодиод вышел из строя, он не светится, а неизменным показателем на тестере будет единица.

Если мультиметра нет в наличии, а прозвонку необходимо произвести, можно обойтись обычной батарейкой 9 Вольт. Так как, подключение диода напрямую к батарейке приведёт к его выходу из строя, в качестве понижающего резистора (сопротивления), используем намоченный в воде палец. Анодом касаемся плюса батарейки, прикладываем к минусу палец и касаемся его катодом. Если полярность не соблюдена, в этом нет ничего критичного, переворачиваем диод и производим проверку.

Диагностика и ремонт гирлянды своими руками

Прежде чем отремонтировать гирлянду, необходимо визуально или при помощи приборов диагностировать поломку.

Виды неисправностей:

• Не светятся один или несколько цветов;
• Неисправность общего провода (сломанный, перебитый);
• Вышли из строя лампы;
• Сгоревший блок управления;
• Отпаялся сетевой кабель.

При отсутствии свечения одного или нескольких цветов, в первую очередь, что нужно сделать, это разобрать блок управления и убедиться, что все провода надёжно припаяны к микросхеме. Отпаявшиеся провода, припаиваем на место. Если провода в порядке а лампы( светодиоды) не светятся, значить нужно искать (путём прозвонки) перегоревший источник света. Самым удобным способом это сделать, будет проткнуть провод с обеих сторон от лампы( светодиода) иголками, что бы они касались токопроводящей жилы и касаясь щупами обеих иголок прозвонить каждый источник света.

Что бы устранить неисправность общего провода, так же проверяем, припаян ли он к плате в блоке управления. Если пайка в порядке, визуально или прозвонкой необходимо найти место обрыва общего провода.

Перед началом ремонтных работ, убедитесь в том, что изделие отключено от электрической сети.

Вышедшие из строя лампы подлежат замене. Если лампочку заменить не является возможным (аналогичных ламп нет в наличии), убираем из электрической схемы патрон, а провода в месте разрыва нужно соединить напрямую. Скручиваем, спаиваем и изолируем. Образуя тем самым неразрывную цепь.

Блок управления, так же подлежит замене, с последующим припаивание всех проводов к микросхеме согласно инструкции. Если неисправность связана с сетевым кабелем, необходимо проверить его целостность или качество контакта в блоке управления. Лучшим вариантом, будет замена сетевого кабеля, особенно если эксплуатируется недорогая китайская гирлянда. В гирляндах «дюралайт», визуально и при помощи тестера нужно найти повреждённый участок, обрезать и соединить оставшиеся части соединителями.

Советская гирлянда: устранение неисправностей

Огромным отличием и плюсом советских гирлянд от тех, что производятся в настоящее время, была их надёжность. Как и любое устройство, гирлянды тех времён выходили из строя и подлежали ремонту. Но с помощью современных приборов и инструментов легко выявить неисправность, починить и заставить гирлянду работать.

В зависимости от поломки для работы потребуются:

• Паяльник;
• Пассатижи;
• Индикаторная отвёртка;
• Термотрубки или изолента.

После того, как вы достали из коробки гирлянду, попытались её подключить к сети, и проверка показала, что она не работает (не горят огоньки), можно приступать к ремонту. Так как в гирлянде схема подключения элементов цепи последовательная (если выходит из строя одна лампа, престаёт работать вся гирлянда), в первую очередь проверяем лампочки на целостность.

Если в гирлянде используются цветные лампочки, а у вас в наличии есть только обычная, её можно покрасить цапонлаком с подходящей расцветкой.

Если лампы целы, но гирлянда отказывается работать, проверяем, как они вкручены в патроны. При необходимости докручиваем лампочку.

Если все эти манипуляции не помогают можно переходить к третьему способу. При помощи индикаторной отвёртки (такие обычно используют для обнаружения скрытой проводки), ищем место обрыва контакта провода. Разрыв контакта может быть как в самом проводе, так и в патроне (отпаялся контакт). Включаем гирлянду в сеть и, касаясь изоляции провода, находим повреждённый участок. При необходимости припаиваем контакт в патроне или, убрав патрон, соединяем провода напрямую.

Китайские гирлянды: переделка

О качестве дешёвых китайских гирлянд уже давно всем известно. Ненадёжные соединения, тонкие провода и многое другое, что приводит к частым поломкам. Так же, часто приходят в негодность элементы платы блока управления.

Неисправности блока управления:

• Диодный мост;
• Электролитический конденсатор;
• Резисторы – сопротивления;
• Тиристоры;
• Микросхема.

Выход из строя отдельного элемента цепи непосредственно влияет на работу гирлянды. Например, неисправный конденсатор или одно из сопротивлений приводят к её хаотичному миганию. Сгоревший диод или весь диодный мост к которому подходит напряжение 220 В, как и микросхема полностью прекратит её работу. При выходе из строя тиристора перестаёт работать один из каналов цепи. Все они подлежат замене. Но если у вас нет электротехнического образования или нет желания возиться с паяльником, можно прибегнуть к очень простой схеме, что бы из любой обычной гирлянды получилась «мигалка». Для этого нужно подключить гирлянду напрямую с вилкой, и в один из проводов кабеля, встроить обычный стартер от люминесцентных ламп.

Данная схема применима только для гирлянд оснащённых лампами, светодиоды будут светиться тускло и без мерцания.

Если вы хотите управлять частотой мерцания, в схему к стартеру добавляется конденсатор от 0.5 до 2 мкФ.

Как отремонтировать китайскую гирлянду (видео)

Если ваша гирлянда вышла из строя, не нужно задавать себе вопрос почему? Правильным решением будет понять, в чём причина и как её отремонтировать. Ведь некоторые поломки устранить достаточно легко самостоятельно, а приложив немного усилий и потратив некоторое количество времени, можно справиться и с более сложными неисправностями.