Как позвонить резистор печки

Короче, звонит Мама и начинается: Сын, всё пропала, машина сломалась, как жить, пора всё менять, всё беда… итд.
спустя время снял анамнез:
у машины врубилась печка на максималках, дует максимально тепло и максимально мощно во все стороны. На кнопки управления не реагирует, в машине стоит климат контроль.

Отправил маму в «домашний» сервис и там достаточно оперативно приговорили резистор отопителя и подобрали вот такую деталь: LFR 1400

Ждали деталь недолго, особого дискомфорта не было, «Ташкент» в машине лучше, чем морозильник =)
Установка заняла минут 30 и машина полностью готова, всё работает исправно и шикарно.

Содержание

Однажды утром при заводке авто вентилятор печки задул на полную и наотрез отказался подчиняться кнопкам БУПа.

Отключение зажигания тоже не помогло, вентилятор погас только при скидывании клемм с АКБ.

Похоже, что мою печку посетил белый пушистый зверек.

В форуме инфы много, но она разрознена и мало систематизирована.

Ну что ж, воспользуюсь случаем для подробного описалова решения проблемы применительно к Гжельцу.

Начну с того, что разновидностей блоков управления печкой много.

Регулировка оборотов вентилятора осуществляется через РЕОСТАТ, который либо содержит набор

проволочных сопротивлений (8104200-D01, 8107130-D07), либо электронный модуль с полевым транзистором
(ключем) 8107200-F00.

В чем разница, видно на фото по ссылке:

http://www.chinamobil.ru/bb/files/_0001_773.jpg

http://www.chinamobil.ru/bb/files/_0002_924.jpg

Блок с проволочными сопротивлениями только менять в сборе — нихром обычным припоем не паяется.

На гжельце установлен БУП с электронной регулировкой оборотов вентилятора; полное его название,

согласно схеме, звучит как МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА.

В соседней ветке ВИКИ есть схема подключения.

БУП формирует сигнал, который подается на этот модуль и в зависимости от величины напряжения

ключевой транзистор заставляет мотор печки менять свои обороты.

Итак, по порядку:

Добраться до реостата непросто, он запрятан глубоко в недрах торпеды, а сделано это так потому что

ключевой транзистор нехило греется при работе, вот и расположили его поближе к крыльчатке вентилятора,

пожертвовав доступностью. При этом величина его допустимого тока линейно уменьшается при нагреве.

Проще говоря, чем горячее транзистор, тем выше вероятность что он быстрее сдохнет.

Так что берясь его переносить — дважды подумайте!

Снимаем полностью перчаточный ящик, видим вот это:

Снимаем оба контроллера и желательно панель предохранителей.

Снимаем корпус вентилятора со шторкой рециркуляции:

А вот и искомый разьем покрупнее:

Добираться до дальнего шурупа, крепящего реостат, секас конечно еще тот

Меня выручили подручные железки:

Еще много фото с форума

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Заранее условимся, что БУП исправен, как он проверялся: заменой или прозвонкой — отдельная тема.

В моем случае экран светился и шторки меняли свои положения при нажатии кнопок.

Только вентилятор все время шуровал на максимальных оборотах.

Следите чтобы клеммы на АКБ не болтались и не были окислены!!!

Плохой контакт минусовой клеммы запросто может отправить в мир иной ключевой транзистор в реостате.

Сам реостат достаточно надежен. Практически такой же ставился на куче иномарок, так что китайцы не
соригинальничали, а тупо содрали готовый модуль с отработанного образца.

Cлева — 8107200-F00, справа его собрат с NISSAN-MAZDA, схемы аналогичны

Кстати, на японцах он горит точно так же и из-за тех же проблем, поэтому перед ремонтом

настоятельно рекомендую проверить состояние разьемов и собсно мотора печки.

Гореть модуль начинает при повышении тока нагрузки или КЗ в проводах (разьемах).

Разьем мотора печки очень часто оплавляется, что приводит к возникновению КЗ между клеммами.

Прежде чем браться за ремонт изначально необходимо исключить эти причины.

Снимаем и разбираем мотор печки для проверки.

При замене щеток или просто регламенте вентилятора отопителя совсем необязательно

снимать весь корпус целиком, достаточно снять только мотор с крыльчаткой.

Для этого очень короткой крестовой отверткой отворачиваем три самореза по диаметру корпуса

печки, отсоединяем разъем и, потянув вниз, вытягиваем моторчик в сборе с крыльчаткой.

Мотор не должен подклинивать, крыльчатка не должна цеплять за корпус, щетки должны быть

нормальной длины и свободно двигаться.

Штатный мотор выполнен вполне достойно, на крыльчатке даже наличествует балансировочный грузик.

Если вал не кривой и не клинит, якорь не короткозамкнут и т. п., то честно говоря мне не очень

понятно стремление заколхозить нечто взамен с негарантированным результатом.

Стертые щетки тем более не повод, они меняются на аналог.

Ссылка на аналог щеток печки:

https://www.drive2.ru/l/580336806742984076/

А вот такого быть не должно:

Должно быть вот так:

Обратите внимание на разъем печки — он при работе на полную нагрузку сильно нагревается

и уже начал плавиться, совсем недолго до КЗ.

Спас его еще раньше сгоревший ключевой транзистор.

Продуваем, чистим и собираем вентилятор.

Теперь перейдем к реостату.

Со стороны разьема плата модуля выглядит так. Белая хрень на транзисторе и радиаторе — термопаста

КПТ-8, она улучшает теплоотвод и обязательна к использованию!.

Стрелочки указывают на места пайки термопредохранителя, перед разборкой ножки желательно выпаять,

иначе есть вероятность их оторвать.

Его назначение заключается в защите ключевого транзистора при превышении допустимого тока или

температуры кристалла — перегорая, он разрывает управляющую цепь БУПа и транзистор запирается.

Хотя весьма часто его быстродействия не хватает и транзистор успевает сгореть.

Проверяется он как обычный предохранитель, прозванивается омметром.

Выглядит примерно так:

Альтернативой может послужить обычная скрепка, но надо отдавать себе отчет, что жучок в защищаемой цепи

ессесно надежности узлу не добавляет.

Плата модуля со стороны навесных элементов:

Фото разьемов.

На нем видно, что ПЛЮС (серый с синей полоской) постоянно подключен к мотору печки через предохранитель

30А и не отключается замком зажигания.

Оранжевый с зеленой полосой является силовым коммутационным.

По голубому проводу идет управляющий сигнал от БУП.

МИНУС (черный) подключается через реостат, или в обход через реле (на фото он в самом низу колодки).

Не допускается отсутствие или плохой контакт между черным проводом и массой авто!

Ключевой транзистор в исправном состоянии закрыт, реле обесточено — мотор неподвижен.

При подаче сигнала с БУПа транзистор приоткрывается и вызывает увеличение или уменьшение оборотов мотора.

При включении реле на оба вывода мотора подается напряжение АКБ, обороты максимальные.

Если транзистор пробит, то МИНУС постоянно приложен ко второму выводу мотора и обороты не регулируются.

ЕЩЕ ОДНО ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

У многих типов полевых транзисторов средний вывод не изолирован от металлической подложки,

соответственно, на радиаторе реостата тоже присутствует напряжение — поэтому он не должен соприкасаться

с металлическими частями кузова.

Полевые транзисторы очень чувствительны к статическому электричеству, поэтому паять их лучше

паяльной станцией, либо обвязав проволочкой или фольгой выводы — после пайки естественно проволочку удалить.

При плохом контакте с клеммами АКБ при пуске ДВС в бортсети может возникнуть импульсная помеха.

Она может быть очень кратковременна (иголка на экране осциллографа) — мультиметром не отследить, но …

Если в пике она превысит 20 вольт — полевику гарантирован кирдык,

а владельцу — головная боль в виде очередного ремонта реостата.

Практика показывает, что такая ситуация вполне реальна.

Обязательно надо нанести на подложку транзистора и радиатор термопасту КПТ-8 (продается в радиомагазинах).

Вот подробная ссылка как проверить полевой транзистор:

http://elektrik24.net/instrumentyi/izmeritelnyie/multimetr/kak-proverit-polevoj-tranzistor.html

Штатный полевой транзистор 2SK2313 специфичен и здесь использован не из-за конструкторской блажи.

Он недешев, да и не везде есть в наличии, поэтому есть смысл поискать близкие аналоги.

Их немало по разной цене, так что окончательный выбор за владельцем, параметры должны быть не хуже штатного.

Технические параметры 2SK2313:

Структура n-канал

Максимальное напряжение сток-исток Uси, 60В (больше — лучше)

Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс., 60А (больше — лучше)

Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс., ±20В

Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл., 8мОм (меньше — лучше)

Пороговое напряжение переключения транзистора Vth., 0.8-2,0В (больше — хуже)

Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс., 150Вт (больше — лучше)

Тип корпуса sc65 (аналогичен to247ac — рассеиваемая мощность до 75 ватт;

можно to220ab — но корпус маловат, до 50 ватт)

Цена тоже важна ессесно

Повторный ремонт узла несколько изменил вИдение проблемы.

Соображения по этому поводу выложены
здесь

IRFP3206PBF(IRFP3306PBF) например с лихвой перекрывает эти параметры за вполне адекватную цену

IRFP064NPBF тоже сгодится

Ну и т д и т п, на вкус и цвет …

Ножки выводов у аналогов немного короче, но если гнуть их аккуратно, то вполне хватает.

На сайте Чип и Дип, для примера, есть очень удобный подбор по параметрам.

Дерзайте

SilverSafe