На днях закончил ремонт своей лебедки и хочу немного поделиться опытом. В нескольких постах распишу процедуру самостоятельной диагностики, обслуживания и ремонта электролебедки. В основном текст рассчитан на тех, кому лебедку ставили в сервисе, а потом она внезапно перестала работать, а ехать надо 
Предисловие
Несколько лет назад поставили на Трекер лебедку. Electric Winch 12000lb. Мощности должно было хватить с большим запасом. Сейчас, набравшись опыта, поставил бы 9000. Ставили в одном левом сервисе, называть не буду, чтобы не обидеть
Много лет в лебедку никто не заглядывал и в какой-то момент она перестала включаться. Нажимаешь на кнопку, что-то щелкает, но ничего не крутится.
Финансовый вопрос стоял остро, лебедка была «на всякий случай», поэтому было принято решение о самостоятельном ремонте.
Для того, чтобы починить лебедку нужно понять что сломалось. А чтобы это понять нужно знать как лебедка устроена. Итак.
Часть 1. Устройство и диагностика
С точки зрения пользователя лебедка состоит из трех частей:
* Пульта управления на длинном проводе (радиопульты рассматривать не будем, они все-таки дублируют основной пульт).
* Блока соленоидов (такой ящичек, в который идут толстые провода)
* Основного блока, на который наматывается трос
Пульт управления
Здесь все просто. Это двухпозиционная нефиксируемая кнопка в большой пустой рукоятке. Да, внутри реально нет ничего, она сделана такой большой для удобства использования. Из пульта идет толстый кабель заканчивающийся разъемом, который втыкается куда-нибудь, в зависимости от установки, но в конечном счете провода идут в блок соленоидов. Внутри толстого кабеля три провода, назовем их A, B, C. Разъем тоже трехконтактный. При нажатии и удержании кнопки на пульте в одном положении соединяются контакты A и B. В другом положении соединяются B и C.
Таким образом первый этап диагностики — проверяем пульт, замыкаются контакты или нет. Если все работает — переходим к блоку соленоидов.
Блок соленоидов
Соленоиды — это такие супернадежные электрические переключатели, расчитанные на большие токи. Блок соленоидов нужен для подачи тока на лебедку и управления направлением вращения. Блок соленоидов устанавливается либо непосредственно на лебедке, либо где-нибудь в безопасном месте. В блок втыкается пульт управления, к нему идет толстый провод от плюса аккумулятора и тонкий провод от минуса. Часто тонкий провод просто замыкают на корпус автомобиля.
Из блока соленоидов выходят три толстых провода и соединяются с основным блоком лебедки.
Если кнопки на пульте не нажаты, то ни один из выходящих проводов не замкнут с другим, ни на одном нет напряжения (плюса от аккумулятора).
При нажатии кнопки на пульте на один из проводов подается плюс от аккумулятора, два другие замыкаются.
При нажатии кнопки на пульте в другую сторону, на один из тех проводов, которые были замкнуты подается плюс от аккумулятора, два другие замыкаются.
Диагностика:
*Проверяем контакт плюсового провода, идущего от аккумулятора к блоку соленоидов. Часто убивается контакт с аккумулятором.
*Отсоединяем провода от основного блока, осматриваем контакты, зачищаем, проверяем электротестером, что при нажатии пульта блок соленоидов ведет себя правильно. Если все в порядке — переходим к основному блоку.
Основной блок
Основной блок лебедки состоит из электромотора, барабана для намотки троса и редуктора. Мотор крутит вал. идущий внутри барабана, вал крутит редуктор, редуктор превращает очень быстрое, но не очень мощное вращение электромотора в очень медленное, но очень мощное вращение барабана. Более подробно опишу в следующей части, а пока что попробуем продиагностировать.
Электрика это наука о контактах, поэтому первое, что мы делаем — проверяем состояние контактов. Три провода приходят от блока соленоидов, а четвертый провод соединяет корпус лебедки с минусом аккумулятора. Более того, часто хреновые установщики не заморачиваются и четвертый провод не ставят вообще, в расчете на то, что при привинчивании лебедки к машине возникнет контакт с корпусом. Именно минусовой контакт чаще всего пропадает, поэтому необходимо проверить есть ли контакт между корпусом лебедки и минусом аккумулятора.
Если с контактами все хорошо — проверяем работу электромотора.
Как это делается:
Отсоединять мотор от барабана (как на видео) не обязательно.
Нам потребуются провода для прикуривания и металлический прут или отвертка.
Подключаем провод от минуса аккумулятора к любому месту на корпусе лебедки, а провод от плюса цепляем к одному из двух контактов, расположенных ближе к барабану. Затем замыкаем оставшийся контакт возле барабана с тем контактом, который от барабана далеко. Лебедка должна начать крутиться. Для изменения направления вращения — переставляем плюс на другой контакт возле барабана.
Видео как это делается:
Продолжение следует. В следующем посте расскажу о разборке лебедки, обслуживании редуктора и мотора.
Неисправности лебедки и их устранение
Неисправности лебедки ручного типа могут быть следующими
Сдвиг валов за счет ослабления болтов, фиксирующих боковые части конструкции. Решение проблемы – подтяжка и стопорение болтов;
Тормозная система не срабатывает из-за заклинивания собачки. Необходимо тщательно очистить и смазать ось собачки.
Смещение носка собачки и отсутствие зацепления с храповым колесом. Элемент вводят в зацепление с колесом и фиксируют посредством болтов ограничительные кольца.
Несрабатывание, заклинивание зубцов передачи. Причина неисправности подобного рода – перекос боковых частей узла или загрязнение зубчиков колес. Решение проблемы – стягивание боковин, очищение от загрязнений зубцов передачи.
К числу поломок лебедки не относится, но вызывает немало ненужных телодвижений существенное увеличение усилий на рукояти. Причина – отсутствие или непригодность для дальнейшего использования смазочного материала. Требуется смазать подшипники, стянуть боковины.
Электролебедки
Некоторые эксплуатационные трудности может представлять и электрическая лебедка.
Поломки здесь, как правило, чаще возникают вследствие неправильного использования узла или халатности оператора рабочего процесса.
Некритичными и устранимыми являются следующие неисправности и поломки электрической лебедки:
Температура редукторных подшипниковых узлов достигает 80С и выше. Такая ситуация возникает из-за недостаточного объема или непригодности дальнейшего использования смазочного материала. Неисправность устраняется удалением старой смазки, промывкой редуктора керосином и заполнением новым смазочным материалом.
Явный шум редуктора – износ подшипников. Требуется промывка редуктора и замена подшипниковых узлов.
Чрезмерный нагрев тормозных колодок может стать причиной более серьезной поломки лебедки. Важно отрегулировать силу зажима колодок.
После отключения лебедки поднятый груз опускается. Такая неисправность указывает на недостаточное зажатие колодками тормозного узла. Такая же поломка может возникать и по причине замасливания тормозных колодок. Промыть замасленную поверхность керосином и заменить изношенные составляющие.
Посторонние звуки, гул в электромагнитном тормозе. Периодический перегрев. Причина такой неисправности лебедки – увеличение зазора между якорем и сердечником магнита, неправильное натяжение пружин. Еще одной причиной гудения может быть снижение, скачки напряжения питающей сети.
Невозможность лебедки поднять груз вызывается перетяжкой троса, чрезмерной степенью густоты масла в редукторе, понижением напряжения сети. Руководство к действию: ослабить тормоз, заменить масло, выяснить и устранить причину скачков напряжения в сети.
Поломки лебедки не относятся к категории критичных, если соблюдать базовые эксплуатационные моменты.
Рекомендуемые товары
Популярные категории
Сегодня получился такой случай и решил написать для пользователей электрических лебедок на автомобиле (внедорожнике) или эвакуаторе.
Вчера человек купил у меня лебедку (новую) и поехал ставить на эвакуатор. С утра звонок:
-Лебедка не работает!
Что именно?
-Соленоид щелкает, а не крутит!
На прямую замыкали?
-Да, конечно, как Вы говорили.
Приезжайте в обед. я буду на складе.
Приезжает эвакуатор. Я решил сам проверить мотор лебедки. Чтобы потом не думать, а так ли они проверяли или еще чего… Минус на мотор подключен — его оставляю. Дальше скидываю 3 провода (красый, желтый, черный) и беру *+* с аккумулятора. Кидаю шину (замыкаю) на красный болт и черный. *+* подаю на желтый (статья проверка мотора лебедки) — Тишина! Ладно, ради собственного успокоения замыкаю красный и желтый, *+* на черный — Тишина! Первая мысль, значит когда прикручивали провода, не держали нижнюю гайку и оторвали пайку внутри мотора от болта. Разбираю мотор, все как новое, ничего не отпаялось и не оборвалось. Ну думаю может тормоз, меняю тормоз на новый. Собираю мотор и не прикрутив его к лебедке подключаю еще раз — вращается. Тут я обрадовался что сейчас все закончится. Сам думаю, а тормоз-то причем, если трос с лебедки размотан метров 5 уже. Спросил у водителя, рукой размотали? Да. Легко размотался? Да особо проблем не заметил, как обычно.
Ну ладно, прикручиваю мотор обратно к лебедки и снова замыкаю на прямую. Опять ТИШИНА. Да твоюж ….. Ладно, поеду я за новой лебедкой. В голове мысли, что наверное редуктор может заклинили… Но менять и редуктор уже было как-то не красиво))) Жди новую лебедку, ща буду (сказал ему). Его лебедку я снимаю и ставлю новую. Подключаю массу, вешую перемычку на мотор и подаю *+* — ТИШИНА! ))) Тут я уже напрягся, ну не может быть 2-е лебедки с каким-то браком!!! И решаю подключит лебедку к своему легковому автомобилю. Кидаю провода для прикуривания на аккумулятор, минус на мотор и *+* подаю на свободный болт — ЖУЖЖИТ!!! Я спрашиваю: у тебя куда масса подключена? В ответ: на раму. А есть у тебя коса или провод, от *-* аккума, до рамы? НЕТ! Вот это ППЦ. Массы хватало только прокрутить мотор ОТДЕЛЬНО!
Новую лебедку я ему конечно не отдаю, а говорю чтобы забрал свою обратно и ехал нормально подключал. И все у него заработает. Танцы с бубном мне вышли где-то в 1,5 часа на морозе и за бесплатно.
В следующий раз буду людей предупреждать, что если косяк сборки завода и какой-то производственный брак, то бесплатно. Если косяк установщика, то 2труб оплатить в кассу. Давно я не связывался с эвакуаторщиками, поэтому забыл что они такие *молодцы*. И тут же я вспомнил еще одну историю про эвакуаторщика!
Дело было года 2-3 назад. Звонит мне эвакуаторщик и у него опять же не работает лебедка. Я сразу спрашиваю: на прямую пробовал? — ДА. Ну значит приезжай.
Приезжает. Я еще раз спрашиваю, все провода смотрел? Да, все цепь проверил!
Меняю соленоид — не работает! Но вроде щелкает. И даже иногда пытается смотать-размотать. Меняю мотор — опять тоже самое. Про..доховшись около часа, я кидаю лебедку на свою машину — все работает! Начинаю смотреть его цепь. А клейма на аккумаляторе уже практически отвалилась и получается когда случайно задивали *+* провод, то контакт чуть появлялся и тут же отваливался… Опять за спасибо…
И еще история вспомнилась, вообще эвакуаторщики эта такая каста, что я не пойму как они вообще умеют пользоваться лебедкой)))) Есть среди них и реальные знатоки, но это исключение!
Купил у меня человек лебедку, приезжает через неделю или 2. Не работает лебедка, мотор крутит, а она не мотает. Ну значит тормоз. разбираю тормоз нормальный, а вот шестигранник съеденный со стороны редуктора. Меняю шестигранник и отдаю лебедку, малоли чего там было. Потом опять через неделю звонок. Все повторилось. Приезжает и опять шестигранник. Тут я понимаю, что дело не в бобине… беру шаблон от лебедки с разметкой отверстий. прикладываю к его площадке, а они вообще не совпадают — у него шире расстояние. И вот когда он прикручивает лебедку, она у него получается стоит домиком. В этом случаи шестигранник начинает крутиться и цеплять шестерни редуктора лебедки. Так же он изнашивается в месте, где входит в шестерню (водилу). Отправлю его также домой, на пересверловку отверстий под посадку лебедки.
Ремонт и обслуживание лебедок
По вопросам ремонта звоните напрямую мастеру по телефону +7 (968) 747-00-35. Алексей.
Ремонт выполняет дружественная организация в соседнем с нами здании.
Адрес: Мытищи, Ярославское шоссе, дом 118 Б, ТЦ Строим дом.
По вопросам приобретения запчастей — это к нам. +7 (495) 125-05-45. Наш адрес и режим работы.
ВАЖНО! Мы осуществляем ремонт АВТОМОБИЛЬНЫХ лебедок 12 и 24 В. Ремонт строительных и других лебедок и талей 220/380 вольт мы не производим. Лебедка принимается в ремонт только снятая с транспортного средства. Диагностика снятой лебедки производится бесплатно, в случае последующего ремонта у нас. Ремонт на технике не осуществляется.
Стоимость работ
| ATV/UTV | Off-road | Industrial | |
|
Первичная диагностика 1 |
500 | 500 | 500 |
|
Диагностика с полной разборкой 2 |
1500 | 1500 | 2000 |
|
Техническое обслуживание лебедки |
2000 | 2000 | 2500 |
|
Замена мотора лебедки или ремонт |
500 | 500 | 500 |
|
Замена редуктора лебедки с разборкой |
1500 | 1500 | 2000 |
|
Ремонт редуктора со снятием и установкой |
1500 | 1500 | 2000 |
|
Замена тормоза лебедки |
2000 | 3000 | 5000 |
|
Замена барабана лебедки |
500 | 1500 | 2000 |
|
Замена стяжек лебедки |
500 | 500 | 500 |
|
Замена блока соленоидов |
1000 | 1000 | 1000 |
|
Замена щеточного узла со снятием двигателя |
1000 | 1500 | 1500 |
|
Замена боковины со стороны мотора |
1500 | 1500 | 1500 |
|
Замена боковины со стороны редуктора |
1500 | 1500 | 1500 |
|
Замена ручки переключения холостого хода |
1000 | 1000 | 1500 |
|
Замена троса на лебедке |
500 | 1000 | 1500 |
|
Установка дистанционного управления |
1500 | 1500 | 1500 |
Диагностика лебедки
1 При первичной диагностике производится внешний осмотр лебедки, подключение к источнику питания и запуск. Осуществляется попытка определить неисправность, не разбирая лебедку.
2 В случае, когда невозможно определить неисправность на первом этапе, производится диагностика технического состояния лебедки с полной ее разборкой.
В результате диагностики составляется смета работ с указанием перечня необходимых дополнительных работ и запчастей требующих замены или ремонта. Указывается наличие запчастей на складе или сроки поставки под заказ. Смета согласовывается с заказчиком.
Техническое обслуживание лебедки
Техническое обслуживание лебедки включает в себя следующие этапы:
- Полная диагностика с разборкой
- Промывка деталей от грязи и старой смазки в специальном составе
- Просушка
- Окраска деталей (по необходимости)
- Зачистка и обработка контактов спец. составом предотвращающим коррозию
- Смазка
На заключительном этапе всех работ производится сборка и проверка работоспособности лебедки перед выдачей заказчику.
Своевременный мелкий ремонт и техническое обслуживание не менее одного раза в год избавит вас от дорогостоящего ремонта в будущем.
Телефон для записи на ремонт: +7 (968) 747-00-35. Алексей
Эвакуация откладывается
Как оперативно «оживить» электролебедку
Все-таки боится наш офф-роуд народ лебедок. Не в том смысле боится, что опасается ими пользоваться или убегает от натянутого троса, с этим-то как раз все наоборот. Страх возникает, когда «тягловая сила» отказывается работать. «Сливаемся – у нас лебедка сдохла, просим эвакуацию!». Вы не поверите, но в том или ином варианте эту фразу можно услышать чуть ли не на каждых покатушках. При этом мысль, что «умерший» агрегат во многих случаях можно «оживить» хотя бы для возвращения в лагерь, а то и для продолжения гонки, посещает далеко не всякую буйную трофийную голову.
Наше сегодняшнее практическое занятие я бы хотел начать с двух банальных (назовем их программными) заявлений: во-первых, несмотря на серьезные различия между брендами, отдельные детали и компоновка большинства современных офф-роудных электролебедок достаточно схожи, а во-вторых, с точки зрения физики все их тягловое естество делится на две неравные части – электрическую и механическую. К первой относятся электродвигатель, блок управления, пульт и бортовая сеть автомобиля, а ко второй – редуктор, вал между ним и двигателем, механизм тормоза, корпус и барабан с тросом. Сломать можно любой из компонентов, но хитрость состоит в том, что при наличии понимания масса неисправностей легко устраняется. Итак, приступим…
Контакты
Включаете режим намотки, но ничего не происходит? Разумеется, первое подозрение падает на электрику. Причем в число «поломок» входят и высаженный аккумулятор, и не прикрученные к нему провода. Если проверка не выявила этих двух «дефектов», то придется обследовать всю электрическую цепь. Начнем с пульта. Независимо от дизайна по своему устройству он представляет собой трехпозиционный слаботочный переключатель с тремя проводами. Одним из них подводится «плюс», два других тянутся в блок управления к контактам силовых реле. Если дело в самом переключателе, то любой из управляющих проводов в пульте можно напрямую замыкать на плюсовой и продолжать работать. Радиопульты устроены сложнее, но, по счастью, они всегда дублируются обычными. Кстати, когда нет тестера, косвенно проверить работоспособность любого пульта можно, замыкая контакты в разъеме на блоке соленоидов.
Соленоиды
Если пульт исправен, придется разбирать силовой блок управления. В этом случае предпочтительнее модели лебедок с отдельным блоком, чем монокорпусные модели. У последних существуют разные варианты крепления соленоидов над барабаном, устройства его крышки и часто – герметизации. Во многих случаях для доступа к электрической части может потребоваться снятие и неполная разборка самой лебедки. Большинство российских любителей офф-роуда пользуется моделями с выносным блоком, в которых достаточно отвернуть три-четыре винта и снять пластиковую крышку. Если под этой крышкой все контакты затянуты и нет оборванных проводов, то, скорее всего, дело в соленоидах – силовых реле, включающих двигатель в ту или иную сторону (на них со временем подгорают контакты).
Увы, но соленоиды, как правило, неразборные, поэтому почистить контакты нельзя (разборные реле на винтах появились лишь недавно у некоторых моделей T-max). Впрочем, поменять соленоиды, если есть запасные, – дело минутное. Самое главное – отключить перед работой плюсовой провод от аккумулятора. Кстати, если минусовой провод лебедки соединен непосредственно с аккумулятором, а у машины имеется выключатель массы, то надеяться на последний нельзя – рама, кузов и электрика автомобиля будут соединены с «минусом» через корпус лебедки.
Если же новых соленоидов нет, то можно перекоммутировать блок так, чтобы вместо реле намотки (обычно сгорает первым) работало реле размотки. В крайнем случае можно и вовсе подключить электродвигатель напрямую к аккумулятору. Но при первой же возможности блок соленоидов надо будет поменять. Но совершенно не обязательно искать точно такой же, как был. Принцип коммутации у всех подобных устройств одинаков независимо от производителя и внешнего вида. Поэтому в сборе такие блоки меняются один на другой без всяких сложностей. Разве что к старому пульту не подойдет новый разъем, и тогда его придется перенести с прежнего блока.
Большая часть автомобильных офф-роудных лебедок оснащена блоком управления с двумя соленоидами, один из которых отвечает за размотку, а второй – за намотку. На них от аккумулятора приходит общий «плюс» (соединенные между собой силовые контакты между «бочонками»), а к электродвигателю выходят «постоянный плюс» (соединенные между собой силовые контакты в торце, маркировка провода «+» или «А») и два «управляющих плюса» (силовые контакты на наружных поверхностях, маркировка проводов «1» и «2»). Тонкие управляющие провода идут к разъему пульта. Первым из строя обычно выходит более нагруженный соленоид намотки. Поэтому, если поменять местами «управляющие плюсы», лебедкой можно будет продолжать пользоваться, но разматывать ее придется вручную.
Если из строя вышли оба соленоида, то лебедку можно запитать напрямую от аккумулятора. Для этого один из «управляющих плюсов» надо замкнуть на аккумулятор, а второй – на «постоянный плюс» электродвигателя. Коммутировать схему удобнее на блоке соленоидов (изображен на фото). А чтобы изменить направление вращения электродвигателя, достаточно поменять «управляющие плюсы» местами.
У Warn и «старших» моделей Ramsey в блоке управления часто применяются четыре соленоида (по два соединенных параллельно). При этом принцип коммутации тот же, что и для двухсоленоидного блока.
Выключатель «плюса», установленный между аккумулятором и блоком управления, исключительно полезен как с точки зрения пожарной безопасности, так и безопасности вообще. Например, он позволяет быстро выключить лебедку, если вдруг «залип» соленоид и мотор продолжает мотать, «когда уже не надо». К тому же этот выключатель становится активным элементом управления при коммутации силовых проводов лебедки в обход блока соленоидов. По конструкции выключатели бывают двух типов: простейшие флажковые (слева), в этом случае силовые контакты замыкаются механически при повороте флажка рукой, и дистанционные (справа) – они замыкают контакты с помощью мощного реле при нажатии кнопки на приборной панели. Второй тип удобнее, но такие выключатели потребляют при работающей лебедке дополнительные 20–40 ампер.
Мотор
Наиболее сложная в диагностике и ремонте часть электрики – мотор. Впрочем, одну распространенную поломку найти и устранить обычно легко. Я имею в виду подвисание щеток из-за износа. Чтобы добраться к щеточному узлу, достаточно открутить два (а где-то и четыре) длинных болта и снять заднюю крышку электродвигателя. И тут подстерегает еще одна проблема: во многих случаях подобраться к крышке из-за особенностей установки лебедки без снятия последней с машины очень неудобно. При остальных подозрениях на мотор снимать и «расчленять» лебедку придется в любом случае. После этого поменять ротор или обмотки статора несложно. Сложнее найти неисправность, если нет никаких видимых признаков. Впрочем, для любого электрика, способного продиагностировать стартер, диагностика лебедочного мотора не составит труда.
Для замены щеток или для другого обслуживания и ремонта лебедки в большинстве случаев бывает быстрее и удобнее демонтировать ее с бампера, чем пытаться подлезть. Кстати, если трос оснащен разъемным крюком, то для снятия даже не придется разматывать барабан. Главное, не забудьте отключить «плюс» на аккумуляторе!
Чтобы разобрать на составные части любую электролебедку классической конструкции с выносным блоком управления, достаточно отвернуть по винту с любой стороны в двух стяжках над барабаном (изредка их бывает четыре). Обычно здесь используются винты под шестигранник. Имейте в виду, что между валом двигателя и валом внутри барабана может стоять переходной фигурный фланец.
Отсоединив электромотор, откручиваем два винта в задней крышке. После этого можно снять или корпус целиком и таким образом добраться до ротора и статора, или только крышку, чтобы получить доступ к щеточному узлу. Чтобы снять изношенную щетку, надо отогнуть пружинку и отвернуть гайку на проводе. Если не удалось найти оригинальных щеток, можно подобрать подходящие по размеру от любого электроинструмента.
Зачастую на крышках и корпусах электродвигателей имеются направляющие, помогающие правильно сориентировать детали при сборке. Кроме того, важно не забыть про шайбы, втулки и другие мелочи. Особенно если они были при разборке…
Крупноузловой ремонт
Чтобы демонтировать лебедку с машины, надо лишь отвернуть четыре болта в опорной площадке и отсоединить три клеммы на электромоторе. Правда, иногда перед этим приходится снимать бампер, иначе лебедку не вынуть. Дальнейшая крупноузловая разборка еще проще. Надо открутить две (иногда – четыре) стяжки, удерживающие вместе мотор, барабан и редуктор. Причем достаточно это сделать с одной стороны. Именно поэтому крупноузловой ремонт занимает буквально минуты. Что же касается взаимозаменяемости отдельных агрегатов лебедок одной марки, но разных серий, то тут все индивидуально. В каких-то случаях это допустимо и даже позволяет иногда поднять тяговую силу или скорость работы агрегата при помощи замены лишь мотора или редуктора. В каких-то нет. Что же касается взаимной замены агрегатов разных производителей, то такие возможности редки и носят случайный характер. Поэтому при езде командой желательны одинаковые лебедки на всех машинах – это повышает шанс быстро собрать один исправный агрегат из двух неисправных.
Разобрав устройство на три составляющие, можно заниматься каждым компонентом по отдельности. Проще всего с барабаном. Бывает, что его боковины отрывает. Если исключить брак, то происходит это по двум причинам, связанным с очень плотно намотанным синтетическим тросом: либо когда этого троса пытаются впихнуть в два раза больше, чем положено, либо когда он нормальной длины, но мокрый. Правда, во втором случае «на помощь» должен прийти мороз. Лопнувший барабан восстановим при помощи сварки.
Редуктор
Необходимость чинить редуктор возникает нечасто – если он исправен, то первой не выдерживает электрика. А вот перебирать его в профилактических целях желательно регулярно. Полностью загерметизировать корпус лебедки очень сложно, вода и грязь попадают внутрь в любом случае. И они тем быстрее это делают, чем чаще автомобиль выезжает на бездорожье. Поэтому, чтобы быть полностью уверенным в механической части, минимум раз в сезон ее требуется перебирать и менять смазку. Что же касается конструкции, то основная масса лебедочных редукторов представляет собой трехступенчатый планетарный механизм, который проще разобрать и собрать, чем подробно объяснить принцип действия.
Большинство из них имеет неподвижный корпус и поворотную ручку включения свободной размотки. В качестве примера такой лебедки мы взяли T-max 12500. Все редукторы классической конструкции независимо от марки и тягового усилия устроены принципиально одинаково, и алгоритм разборки-сборки у них сходен. Несколько отличается устройство планетарного редуктора с вращающимся корпусом и кольцом включения свободной размотки (применяются на Ramsey и Grand Winch). Эти редукторы проще и быстрее в разборке, но требуют большей внимательности при сборке. Для наглядности процесса мы так же разобрали редуктор Ramsey REP 9,5e. А вот лебедки с червячным редуктором или вертикальным расположением двигателя мы рассматривать не стали по причине их малой распространенности.
 |
Барабан вместе с валом извлекается из редуктора без всяких приспособлений. |
 |
Затем из барабана вынимается вал вместе с механизмом тормоза (в сторону этого механизма!). |
 |
А вот механизм тормоза – неразборный. Единственное, что с ним можно сделать, – это промыть от грязи и тщательно высушить. |
 |
Если тормоз перестал работать, то он меняется с валом в сборе. Сам вал имеет шестигранный профиль. Он должен быть ровным. Если пошел винтом – надо менять. Стесанные грани пусть не беспокоят – это просто следы от шестерен редуктора, не имеющих опорных втулок. |
 |
Разборка редуктора… Первым делом вынимаем втулку, играющую роль подшипника барабана. На большинстве лебедок они пластиковые, бронзовые встречаются редко и только на дорогих моделях. Кстати, с другой стороны в корпусе электродвигателя установлена такая же втулка, и ее тоже надо вынуть для смазки. После этого отворачиваем маленькие шестигранные винты и снимаем крышку… |
 |
…После чего вынимаем шестерни из редуктора, не забывая про втулки и промежуточные кольца. Главное – запомнить, в какой последовательности все стояло (не помешает даже записать). А когда кажется, будто все, что можно, уже разобрано… |
 |
…Переворачиваем корпус, отвинчиваем наружную крышку и деталь за деталью разбираем первую ступень планетарного механизма. После этого остается только вытряхнуть из наружного корпуса большую цилиндрическую шестерню внутреннего зацепления и идти отмывать детали в керосине. |
Кстати, проконтролировать состояние смазки можно и без разборки редуктора – достаточно открутить ручку механизма свободной размотки. В данном случае очевидно, что смазку уже давно пора менять.
Смазка
Теперь пару слов о смазке. Вопервых, она должна быть консистентной. А во-вторых… Однозначных рекомендаций по спецификациям применяемых смазочных материалов ни у одного из производителей мы не нашли. Но не забывайте, что планетарные редукторы лебедок трудятся в крайне неблагоприятном режиме. При работе они порой разогреваются до температуры выше 100 °С, к тому же эти механизмы не защищены от проникновения воды и грязи. Длительную работу в таких условиях выдерживает только термоводостойкая «синтетика». Впрочем, во что она может превратиться за сезон эксплуатации, видно по фотографиям. Минеральные же смазки, которыми на заводе «заправляют» большинство недорогих моделей, приходят в полную негодность еще быстрее. Кстати, некоторые опытные спортсмены, перебирающие лебедку минимум дважды в год, рекомендуют на зиму немного разводить консистентную «синтетику» синтетической же трансмиссионкой.
Финальная сборка
При сборке лебедки крышки электродвигателя и редуктора лучше посадить на прокладки или на герметик. Полной герметичности это не даст, но поступление забортной жидкости в механизм уменьшит. Важно правильно установить и полностью посадить на свое место в барабане механизм тормоза. Посадочные поверхности барабана также желательно хорошо смазать. Удобнее всего собирать лебедку в «вертикальной» последовательности: сначала на редуктор установить барабан с валом, а затем уже двигатель.
Наиболее простой способ заплетки петли на стальном тросе при минимуме времени и отсутствии инструмента (оптимален в лесу для экстренного ремонта): кончик троса надо распустить на две части (по 3 и 4 «нитки») на длину петли плюс еще 10–15 см. Распущенные пряди сводим навстречу друг другу по форме будущей петли, а затем перехлестываем их между собой простейшим узлом. Важно! Направление и место первого перехлеста должны быть такими, чтобы две перехлестнутые пряди в месте соединения образовали плотный «целый» трос и держались за счет собственного трения (фото 6). Затем каждый из свободных концов оплетаем вокруг своей половины петли, а после «встречи» оставшиеся части сплетаем между собой. Получившуюся петлю можно усилить, если взять отрезок трубки из мягкого металла, чуть больший по диаметру, чем два троса: если его предварительно надеть, то после заплетки он сдвигается к основанию петли и там с помощью молотка обжимается по форме.
Петля на синтетическом тросе делается одним-единственным правильным способом, тем более что это просто и быстро. Конец троса надо немного распушить на отдельные пряди, а затем отрезать лишние, чтобы получился острый конус. Этот конус обматываем изолентой, чтобы вышло подобие иглы. Отмеряем примерно 40 см, складываем в этом месте трос пополам и в основании будущей петли прокалываем его точно между прядями нашей импровизированной «иглой». Пропускаем трос сквозь себя, делаем петлю нужного размера, а затем через 3-4 пряди «прошиваем» трос в обратную сторону, затем – еще раз и еще. В результате трос должен быть прошит сам собой не менее трех раз. После этого оставшийся хвост с «иглой» нужно запустить внутрь на всю его длину (в сечении трос имеет форму трубы), а самый кончик вывести наружу, чтобы снять изоленту (фото 6). Затем разглаживаем собранный трос – и хвост уходит внутрь. Подобным же образом на «синтетике» можно не только заплетать петли, но и просто «сшивать» друг с другом оборванные куски.
текст: Евгений КОНСТАНТИНОВ
фото: Ирина КОРОЛЕВА
Главная » Ремонт электрических и ручных лебёдок
Особенности ремонта лебёдок разных видов
Любой мастер скажет вам, что ремонт лебёдок всегда начинается с диагностики. В небольших фирмах может не хватать мастеров нужной квалификации и сложного оборудования. Если причину поломки установить сложно, лучше обратиться туда, где проверку детали выполнят на производстве.
Основные неисправности ручных лебёдок
1. 
Сдвиг валов из-за ослабленных болтов в боковых частях механизма. Необходимо подтянуть и застопорить болты.
2. Нет сцепления с храповым колесом, сместился носок собачки. Запчасть сцепляют с колесом и фиксируют.
3. Не работает тормозная система. Скорее всего, заклинила собачка, которую надо почистить и смазать.
4. Проблемы с зубцами передачи, когда они могут заклинить, не сработать. Причин у поломки может быть две. Или зубцы колёс загрязнились, или же перекосились боковые части узла. Необходимо стянуть боковины, очистить зубчики.
Говоря о ручной лебёдке, вспомним также, что порой возникает такая проблема, как тяжёлое проворачивание рукояти, на которую всё сложнее давить. Неисправностью это не считается, но работу всё равно нужно облегчить. В этом случае понадобятся свежие смазочные материалы для подшипников, а также стяжка боковин.
Частые неисправности электрических лебёдок
В отличие от ручных устройств, электрическая лебёдка — гораздо более сложное устройство, которое может выйти из строя в любой момент из-за халатности оператора или неправильного обращения с узлом.
В зависимости от характера неисправности, может потребоваться ремонт или замена детали лебёдки. Перечислим основные типы поломок.
-
Шумит редуктор. Причина — износ подшипников. Нужно заменить узлы и промыть механизм.
-
Электромагнитный тормоз гудит и перегревается, появляются посторонние звуки. Вызвано это неверным натяжение пружин или появлением зазора между сердечником и якорем магнита. Также электрическая лебёдка может шуметь из-за скачков электросети или слабого напряжения.
-
Сильный нагрев редукторных подшипников. Это значит, что старые смазочные материалы требуется заменить, предварительно промыв редуктор керосином.
-
Перегрев тормозных колодок. Стоит попробовать изменить силу зажима колодок. Так как неисправность может иметь более глубокие причины, то лучше сразу обратиться к мастерам, которые выполняют ремонт лебёдок и гарантируют точность диагностики. -
Как только лебёдка отключилась, груз опускается. Вероятно, колодки тормозного узла недостаточно зажаты или эти элементы замаслились. На всякий случай механизм промывают керосином, а изношенные детали заменяют.
- Электрическая лебёдка не поднимает груз. Это вызвано тем, что упало напряжение в сети, трос перетянут или же масло в редукторе слишком загустело. Следует ослабить тормоз, заменить смазочные материалы и устранить скачки в электросети.
Перегрев тормозных колодок. Стоит попробовать изменить силу зажима колодок. Так как неисправность может иметь более глубокие причины, то лучше сразу обратиться к мастерам, которые выполняют ремонт лебёдок и гарантируют точность диагностики.Крупные поломки лебёдок
Если соблюдать правила эксплуатации электрических и ручных лебёдок, то большая часть неисправностей огромных проблем не вызывает. Любой толковый мастер справится с такой работой довольно быстро. Однако бывают ситуации, когда возникает крупная поломка. Приведём несколько примеров.
1. Ремонт тормозной муфты. Шкив состоит из двух полумуфт, надетых на валы мотора и редуктора. Оба элемента соединяются так называемыми пальцами с резиновыми втулками. В среднем, втулки нужно менять раз в 5-6 месяцев. Помимо этого может понадобиться замена муфты или изготовление пальцев.
2. Ремонт или замена такой детали, как электродвигатель. Также могут возникнуть неприятности с пусковой аппаратурой. Чаще всего мотор ломается из-за проблем с электричкой. Играют роль скачки в сети, потеря фазы, закисление контактов и ошибки в эксплуатации.
Бывает, что запустить электрическую лебёдку долго не удаётся. Решить вопрос можно только вызвав мастера. Выяснив причину поломки, электрик отремонтирует двигатель, пускатели или заменит силовой кабель.
3. 
Ремонт тормозного механизма. Хотя об этой проблеме частично говорилось выше, следует уточнить некоторые моменты. Дело в том, что тормозной механизм — очень сложный элемент, в котором может выйти из строя всё, что угодно: толкатель, колодки, тормоз, электромагнит.
После ремонта лебёдок желательно через время снова вызвать специалиста, чтоб он понаблюдал за устройством и оценил его работу.
Помимо перечисленных работ, мастера выполняют замену стоек барабана, станины, изготавливают шестерни, красят лебёдки. Ремонтировать механизмы самостоятельно не рекомендуется. Если ручную лебёдку ещё можно привести в чувства своими силами, то с электрической — лучше не шутить.
Поделитесь ссылкой со своими друзьями:
Любой мастер скажет вам, что ремонт лебёдок всегда начинается с диагностики. В небольших фирмах может не хватать мастеров нужной квалификации и сложного оборудования. Если причину поломки установить сложно, лучше обратиться туда, где проверку детали выполнят на производстве.
Основные неисправности ручных лебёдок
1. 
Сдвиг валов из-за ослабленных болтов в боковых частях механизма. Необходимо подтянуть и застопорить болты.
2. Нет сцепления с храповым колесом, сместился носок собачки. Запчасть сцепляют с колесом и фиксируют.
3. Не работает тормозная система. Скорее всего, заклинила собачка, которую надо почистить и смазать.
4. Проблемы с зубцами передачи, когда они могут заклинить, не сработать. Причин у поломки может быть две. Или зубцы колёс загрязнились, или же перекосились боковые части узла. Необходимо стянуть боковины, очистить зубчики.
Говоря о ручной лебёдке, вспомним также, что порой возникает такая проблема, как тяжёлое проворачивание рукояти, на которую всё сложнее давить. Неисправностью это не считается, но работу всё равно нужно облегчить. В этом случае понадобятся свежие смазочные материалы для подшипников, а также стяжка боковин.
Частые неисправности электрических лебёдок
В отличие от ручных устройств, электрическая лебёдка – гораздо более сложное устройство, которое может выйти из строя в любой момент из-за халатности оператора или неправильного обращения с узлом.
В зависимости от характера неисправности, может потребоваться ремонт или замена детали лебёдки. Перечислим основные типы поломок.
Шумит редуктор. Причина – износ подшипников. Нужно заменить узлы и промыть механизм.
Электромагнитный тормоз гудит и перегревается, появляются посторонние звуки. Вызвано это неверным натяжение пружин или появлением зазора между сердечником и якорем магнита. Также электрическая лебёдка может шуметь из-за скачков электросети или слабого напряжения.
Сильный нагрев редукторных подшипников. Это значит, что старые смазочные материалы требуется заменить, предварительно промыв редуктор керосином.
Перегрев тормозных колодок. Стоит попробовать изменить силу зажима колодок. Так как неисправность может иметь более глубокие причины, то лучше сразу обратиться к мастерам, которые выполняют ремонт лебёдок и гарантируют точность диагностики.
Как только лебёдка отключилась, груз опускается. Вероятно, колодки тормозного узла недостаточно зажаты или эти элементы замаслились. На всякий случай механизм промывают керосином, а изношенные детали заменяют.
Крупные поломки лебёдок
Если соблюдать правила эксплуатации электрических и ручных лебёдок, то большая часть неисправностей огромных проблем не вызывает. Любой толковый мастер справится с такой работой довольно быстро. Однако бывают ситуации, когда возникает крупная поломка. Приведём несколько примеров.
1. Ремонт тормозной муфты. Шкив состоит из двух полумуфт, надетых на валы мотора и редуктора. Оба элемента соединяются так называемыми пальцами с резиновыми втулками. В среднем, втулки нужно менять раз в 5-6 месяцев. Помимо этого может понадобиться замена муфты или изготовление пальцев.
2. Ремонт или замена такой детали, как электродвигатель. Также могут возникнуть неприятности с пусковой аппаратурой. Чаще всего мотор ломается из-за проблем с электричкой. Играют роль скачки в сети, потеря фазы, закисление контактов и ошибки в эксплуатации.
Бывает, что запустить электрическую лебёдку долго не удаётся. Решить вопрос можно только вызвав мастера. Выяснив причину поломки, электрик отремонтирует двигатель, пускатели или заменит силовой кабель.
3. 
Ремонт тормозного механизма. Хотя об этой проблеме частично говорилось выше, следует уточнить некоторые моменты. Дело в том, что тормозной механизм – очень сложный элемент, в котором может выйти из строя всё, что угодно: толкатель, колодки, тормоз, электромагнит.
После ремонта лебёдок желательно через время снова вызвать специалиста, чтоб он понаблюдал за устройством и оценил его работу.
Помимо перечисленных работ, мастера выполняют замену стоек барабана, станины, изготавливают шестерни, красят лебёдки. Ремонтировать механизмы самостоятельно не рекомендуется. Если ручную лебёдку ещё можно привести в чувства своими силами, то с электрической – лучше не шутить.
Лебедка – это такое приспособление для поднятия, спуска или перемещения груза. Для чего нужна лебедка в гараже? Ответ простой. Для поднятия и опускания различных грузов. Заядлым авто ремонтникам без неё никак. Цена обычной электрической лебедки стартует от 10 000 рублей. За эту, немаленькую сумму, вы получите лебедку сомнительного качества, грузоподъемностью до 1 тонны. Этого вполне хватит вам для ремонта и обслуживания легковых автомобилей.
Если же вы хотите сэкономить свои денежные средства, то можно сделать электрическую лебедку своими руками, а за оставшиеся деньги купить хороший набор ключей для своего гаража. Для изготовления такого приспособления нам понадобится автомобильный стартер, подходящая шестереночная передача, барабан, железный трос и немного листового металла различной толщины, труба, шпильки и гайки. Мы предоставим вам чертежи лебедок своими руками, расскажем и покажем, как сделать все максимально быстро и надежно, а главное из подручных материалов. Некоторых деталей у вас может и не быть, но это не есть большой проблемой – такие вещи покупаются на блошином рынке за считанные копейки. Не будем тянуть резину, и отправимся в мастерскую, изготавливать сей чудесный и незаменимый инструмент для гаража.
Виды лебедок для гаража
Существует несколько видов лебедок для гаража, которые отличаются по способу работы. Иногда лебедки используются не только для вертикального поднятия груза, их используют, также, для горизонтального перемещения. По технологии поднятия грузов тележки разделяются на электрические и ручные.
Ручная лебедка – простейший вид лебедок, в которой для поднятия грузов используется ручная сила. Сделать лебедку трещотку своими руками не получится, без специального механизма, хотя если постараться, то можно что угодно сделать. Такие лебедки используются в том случае, когда груз нужно поднять очень медленно или на небольшое расстояние. Электрическая лебедка не даст вам такую точность подъема, как ручная. Такая лебедка характеризуется своей простотой, надежностью и долговечностью. Если вы хотите, но не знаете, как сделать ручную лебедку своими руками, то мы, специально для вас, разместили простой чертеж ручной лебедки.
Электрическая лебедка – такой вид лебедок используют для быстрого поднятия грузов на большую высоту. Такая лебедка полностью исключает применение физической силы человека. Управляется такая лебедка при помощи пульта с кнопками, который подключается непосредственно к электродвигателю лебедки или работает дистанционно.
В данной статье мы и поговорим про то, как сделать электрическую лебедку из стартера своими руками. Ручную лебедку сделать намного проще, но её использование не так эффективно, как от электрической. Подбираем все необходимые детали, изучаем инструкцию, и пробуем повторить все в своем гараже. В гараже обязательно должен быть источник энергии с 12 В. Потому, как использование автомобильного аккумулятора не обеспечит вас постоянной энергией. Его хватит на 2-3 минуты работы такой лебедки.
Делаем лебедку из стартера своими руками
Для начала нам нужно определиться, что мы хотим от лебедки. В основном она нужна для поднятия различных грузов. Если лебедка в гараже, то в основном это двигатель, коробка переключения передач, различные узлы и агрегаты, вплоть до поднятия самого автомобиля. Исходя из этого, нам понадобится подвесная, возможно даже подвижная, конструкция. Попробуем же сделать лебедку своими руками из подручных материалов.
Для изготовления такой лебедки мы будем использовать редукторный стартер автомобилей семейства ВАЗ. Стоит учитывать, что такой стартер не рассчитан на длительную работу, и от такого использования может перегреваться. ВАЗовский стартер довольно мощный, и наиболее подходит для изготовления электрической лебедки. Чтобы сделать самодельную лебедку из стартера своими руками, нам понадобится:
- Стартер (любой стартер ваз 2101 – 07).
- Понижающий редуктор (в данном случае, используем редуктор из старого советского перфоратора).
- Переходная муфта – нужна для соединения стартера и редуктора.
- Барабан для намотки троса.
- Вал с шестернёй для вращения барабана и подшипники.
- Уголок для изготовления пространственного короба для электролебедки.
- Немного листового металла для создания защитного кожуха.
Наша самодельная лебедка из стартера рассчитана на поднятие грузов до 300 кг. Если применить полиспасты, то грузоподъемность поднимется в два раза. Таких тяжелых грузов в гараже, конечно же, нет, но использование блока/полиспаста снизит скорость подъема груза, тем самым уменьшит нагрузку на двигатель стартера и продлит срок службы щеток в электродвигателе.
Пошаговая инструкция по изготовлению электролебедки из стартера
Когда все необходимые детали собраны, то можно приступать изобретательству. Велосипед заново придумывать, конечно же, никто не будет, но предстоит немного пораскинуть мозгами. И так, у нас есть все необходимые детали, чертежи, схемы, немного проводов, болтов и желание – можно приступать к изготовлению лебедки из стартера своими руками.
ШАГ 1 : стартер. Разбираем стартер. Для изготовления лебедки не нужно втягивающее электромагнитное реле. Снимаем его сразу, и переходим к разбору самого двигателя. Снимаем переднюю крышку стартера и привод включения (бендикс). Пока стартер разобран на части, то можно обслужить его. Заменить или смазать подшипники и заменить щетки. Собираем стартер в обратном порядке, только без передней крышки и бендикса.
ШАГ 2 : редуктор. Подготавливаем понижающий редуктор для самодельной лебедки своими руками. Его также стоит обслужить. Чистим и смазываем весь механизм. В принципе никаких других манипуляций с ним делать не нужно. Оставляем его в покое, и отправляемся делать переходную муфту для того, чтобы подружить наш редуктор с двигателем стартера.
ШАГ 3 : соединяем редуктор и стартер. Для изготовления лебедки из стартера нужно «подружить» шестереночный вал редуктора и вал стартера. Соединить два шестереночных вала можно при помощи переходной муфты или просто приварить один вал ко второму (что мы и сделали).
ШАГ 4 : защитный кожух. Для того чтобы закрыть пространство между редуктором со стартером нам необходимо сделать защитный кожух. Для этого нужно найти трубу подходящего диаметра. Напомним, что диаметр стартера 2101 равен 82,5 мм. Берем трубу (в нашем случае это г/к труба, диаметром 83 мм), отрезаем нужный кусок трубы. Примеряем его к стартеру и редуктору. Электродвигатель стартера имеет ровный край, а край понижающего редуктора имеет характерные выступы. Делаем соответствующие пазы в трубе. После этого у нас получается единый корпус самодельной лебедки из стартера.
Ну, редуктор с мотором стартера мы сдружили, осталось сделать барабан для наматывания стального троса и привод от редуктора к барабану. Для этого дела, нам нужно подобрать подходящее шестереночное колесо и вал. Отправляемся на поиски всего этого добра, и снова в гараж. Ведь электрическая лебедка сама себя не изготовит!
Делаем барабан для намотки троса лебедки своими руками
Для изготовления барабана нам понадобится небольшой кусок трубы, и немного листового железа толщиной не менее 3 мм. Не будем тянуть резину, и приступим к изготовлению барабана для электрической лебедки. Для изготовления барабана электролебедки можно использовать чертежи барабана обычной ручной лебедки своими руками.
ШАГ 1 : основание барабана. В качестве основания барабана используем трубу диаметром 100 – 150 мм, и толщиной стенки не менее 2 мм. Отрезаем кусок трубы размером 300 мм. Для захвата троса нужно просверлить в трубе отверстие, и подобрать подходящий болт с гайкой, которые в дальнейшем будут крепить трос на барабане лебедки своими руками.
ШАГ 2 : стенки барабана. Для того чтобы трос не слетал с основания барабана, по краям трубы нужно приварить два металлических круга одинакового диаметра. Диаметр каждого круга 300 – 400 мм, толщина не менее 3 мм. В этих кругах, посредине, нужно сделать два отверстия под будущий приводной вал с шестерней для вращения барабана лебедки из стартера. Привариваем круги к трубе.
ШАГ 3 : вал с шестерней. К барабану нужно приварить вал с шестерней. Продеваем вал через стенки барабана, и намертво привариваем его к ним. На вал набиваем подшипники с корпусом так, чтобы корпус подшипника был отдален от стенок барабана на 5 – 10 мм.
ШАГ 4 : станина. Чтобы закрепить барабан и стартер в неподвижном состоянии нам понадобится жесткая станина. Для изготовления станины для лебедки своими руками нам понадобится две пластины металла, толщиной не менее 5 мм, 3 шпильки и 12 гаек. По центру пластин проделываем два небольших отверстия для вала. На эти пластины, строго по центру, привариваем корпус подшипников для вращения барабана. Собираем всю конструкцию. Следующим этапом будет установка мотора для электрической лебедки 12V своими руками. Установить его нужно так, чтобы зубчатое колесо вала барабана входило в зацепление с шестерней понижающего редуктора электромотора. Фиксировать электромотор к станине можно при помощи инструмента для нарезания трубной резьбы. Его мы привариваем к станине, и болтами фиксируем электромотор. Устанавливаем распорные шпильки с гайками. После чего привариваем направляющую проушину для троса. Для дополнительного крепления электромотора к станине лебедки из стартера делаем дополнительную площадку снизу мотора, и усиливаем ее маленьким уголком. Наматываем трос на барабан, и все готово. Осталось только правильно подключить лебедку.
ШАГ 5 : подключение. Подключаем электролебедку к сети. На стартере есть два контакта – плюс и минус. Здесь нет ничего сложного. Но, нам же нужно еще сделать реверс для нашей лебедки в гараж своими руками. Здесь уже нужно будет немного под разобрать электродвигатель и вмешаться в электросхему всего механизма. Мы подготовили для вас простенькую схему, как сделать реверсивное движение на электромоторе от стартера.
Будьте внимательны, масса на электролебедке не изолирована, поэтому масса будет проходить по стальному канату. Крайне не рекомендуется цеплять при помощи железного троса автомобиль или его элементы. Для этого нужно использовать тканевый трос или же изолировать массу внутри самого электродвигателя!
На этом пошаговая инструкция, как сделать лебедку своими руками, окончена. Если все грамотно сделать, то такая лебедка не уступит дорогим лебедкам. А если еще постараться, и сделать красивый дизайн, то она может получиться даже лучше. Не стоит бояться экспериментировать, и чуть что, то сразу бежать в магазин – все можно сделать самому. Надеюсь, что после прочтения данной статьи вы уже будете знать, как сделать лебедку из стартера.
Каждый владелец внедорожника знает, что лебедка – незаменимое устройство при передвижении по труднопроходимой местности. Лебедки бывают различных типов, благодаря чему можно обеспечить комфортное поднятие грузов различной массы и габаритов. Смонтированная ручная лебедка своими руками позволит получить оборудование, которое будет отличаться надежностью и невысокой стоимостью. Самодельное устройство просто смонтировать в домашних условиях и оно не потребует использования специальных деталей.
Лебедки — очень удобное для поднятия грузов приспособление, благодаря чему оно имеет широкое распространение среди автолюбителей. Так как стоимость специального оборудования достаточно высока, то ручная лебедка своими руками станет оптимальным вариантом для автомобилистов, которые предпочитают наиболее оптимальное соотношение цены и качества. Также по индивидуальному макету можно создать уникальную лебедку, которая будет сочетать в себе удобство и высокую грузоподъемность. Компактные самодельные устройства могут устанавливаться на любую часть машины, что делает механизм универсальным помощником при ремонте и поездках на дальние расстояния.
Разновидности
Существует несколько классификаций лебедок. Основное предназначение устройств — подъем и перемещение грузов, поэтому они используются во многих сферах. Автомобилисты сталкиваются с необходимостью поднятия тяжелых грузов достаточно часто. Подъем крупных узлов и агрегатов в гараже либо буксировка требует надежной фиксации грузов. В зависимости от способа монтажа разделяют лебедки на 3 вида:
- Стационарные. Устанавливаются на стены, потолки, балки и другие конструкции. Чаще всего используются в крупных автосервисах.
- Переносные. Могут монтироваться на любую подходящую поверхность.
- Передвижные. Устанавливаются на платформы на колесах. Для небольшого гаража данный вид конструкции наиболее предпочтительный.
Ручная лебедка для автомобиля наиболее распространена среди автовладельцев. Ручной привод удобен для поднятия грузов в условиях гаража, но при этом его конструкция должна быть тщательно продумана.
При отсутствии данных приспособлений эксплуатация лебедки небезопасна.
Установки с машинным приводом подразумевают наличие одного либо двух барабанов. Такие механизмы используются преимущественно в лифтах, на кранах, в буровых установках. При использовании в гараже лебедки с барабанным приводом можно существенно облегчить перенос и подъем предметов.
Что нужно знать для изготовления лебедки?
При производстве лебедок необходимо учитывать нагрузку, которая будет оказываться на конструкцию. Для автомобильных лебедок чаще всего используются устройства, которые способны выдержать нагрузку от 500 кг до 2 тонн. Рычажная лебедка предназначена для поднятия грузов на максимальную высоту до 4 м. Барабанная конструкция может выдерживать от 250 кг до 2 тонн и поднимать предметы до 30-40 м. Рычажные лебедки очень удобны в эксплуатации и распространены при использовании, так как имеют надежный фиксирующий механизм. Барабанная система удобна в использовании при извлечении машины из кювета либо поднятии грузов. Стопорный элемент работает автоматически, поэтому людям, работающим под лебедкой, грозит минимальная опасность.
Ручная лебедка для подъема и опускания груза может быть с использованием 2 видов привода:
Многоскоростной вариант обладает несколькими парами шестерён, поэтому усилие отличается одним из самых высоких показателей. Одним из главных недостатков является пропорциональное увеличение скорости. Два мешка будут подниматься вверх очень медленно, но при поднятии груза массой более 2 тонн подъем будет быстрым.
При создании лебедки с червячным механизмом необходимо учитывать усилия, которые будут прилагаться к провороту ручки. Основным недостатком этого типа оборудования является постоянное трение, оказывающееся на металлические части изделия. Данная конструкция очень часто ломается на месте червячной пары. Также стоит не забывать про регулярную смазку движущихся частей. Не стоит оказывать чрезмерную нагрузку на весь механизм, так как это приведет к преждевременному выходу из строя оборудования.
Изготовление барабанной лебедки
Такая конструкция является самой простой и может быть использована в полевых условиях. Более практичным видом лебедки будет оборудование на переносной основе. Конструкция предполагает использование более сложных деталей, которые изготавливаются самостоятельно. Для повышения эффективности работы могут использоваться дополнительные элементы видео редуктора.
В сети можно найти множество чертежей самодельных лебедок. При выборе конкретного чертежа необходимо учитывать условия, в которых будет использоваться оборудование.
Если лебедка будет устанавливаться на крышу либо в багажник авто, то необходимо просчитать дополнительную нагрузку, которая будет постоянно оказываться на устройство. Если лебедку планируется использовать в холодных регионах, то отдельное внимание необходимо уделить качеству металла.
Необходимые детали и оборудование
Для изготовления лебедки нам понадобится:
- труба прямоугольного сечения для рамы;
- готовый вал, или труба круглого сечения;
- стальной лист толщиной 3-5 мм;
- шпильки М10-М12 длиной 20-25 см в количестве 6 штук, гайки;
- ступицы для вала;
- готовый редуктор в сборе или звездочки большего и малого диаметра с цепью, либо зубчатые колеса;
- сварочный аппарат с электродами;
- гаечные ключи;
- метабо со шлифовальными дисками.
Автомобилисты отмечают, что сделанные своими руками лебедки отличаются надежностью, практичностью и долговечностью. Для барабана лучше использовать трубу диаметром 20-50 мм с толщиной стенок не менее 3 миллиметров. Использование труб с другими параметрами нецелесообразно, тогда в процессе эксплуатации они деформируются и лебедка теряет свою функциональность.
Этапы сборки
В первую очередь рекомендуем набросать чертеж устройства, где указать размеры отдельных деталей и их расположение. Так проще будет ориентироваться при сборке всей конструкции.
Далее необходимо изготовить раму. Для этого из стальной трубы диаметром около 2 см вырезаем заготовки нужной длины, концы которых обрезаем под углом 45 градусов. Трубки свариваем между собой так, чтобы угол их соединения был ровно 90 градусов. После этого снимаем окалину и полируем швы.
Для создания барабана нам понадобится лист стали толщиной около 3-5 мм, из которого нужно вырезать два диска диаметром 30 см. В каждом диске вырезается по 7 отверстий: один – в центре диска, шесть – по окружности диска на расстоянии около 7 см. Диаметр отверстия в центре должен соответствовать диаметру вала устройства.
Диски скрепляются между собой с помощью шпилек М10 или М12, концы которых помещаются в отверстия по диаметру дисков и фиксируются с помощью гаек и контргаек. На шпильки также можно предварительно надеть металлические трубки соответствующего диаметра для повышения прочности конструкции. Таким образом барабан нашей лебедки готов. Далее присоединяем вал, который можно изготовить самостоятельно из металлической трубы или взять готовый из другого механизма. Концы вала необходимо оснастить ступицами для крепления его к раме.
Как можно обойтись без лебедки?
Если у вас нет лебедки и времени для ее изготовления, есть простой способ собрать следующую конструкцию:
- Берется лом, кусок трубы, прочный трос.
- Лом необходимо закопать глубоко в землю. Инструмент используется в качестве оси вращения.
- В качестве рычага применяется трубка. Металлические трубы скрепляются с ломом перпендикулярно земле. Ось будет вращаться, поэтому важно надежно скрепить элементы (например, с помощью сварки).
- Трос крепится при помощи карабина к лому, а другой конец к объекту, который надо передвинуть.
- Далее при помощи трубки происходит наматывание троса на ось.
- Чем длиннее труба, тем легче будет происходить намотка.
Преимущества и недостатки самодельной лебедки
Главным достоинством самодельные лебедки является ее высокая ремонтопригодность. Мастер знает все места креплений, а также обладает чертежом, по которому было сделано устройство, поэтому отремонтировать аппарат не составит труда. Даже если было поломана готовая деталь, то, зная конструкцию, ее можно заменить буквально за несколько минут.
Другим преимуществом устройства является невысокая стоимость. Лебедка может изготавливаться из имеющихся в гараже деталей, поэтому их стоимость не учитывается при разработке проекта. Индивидуальная конструкция позволит установить лебедку на любой автомобиль и любую его часть. Специальное крепление обеспечит надежную фиксацию на транспортном средстве либо в гараже.
Самодельные лебедки часто устанавливаются на джипах или вездеходах, что обуславливается условиями эксплуатации по пересеченной местности. Имея под рукой лом, трубу, трос и пару карабинов можно сделать самодельную лебедку даже в неприспособленных для этого условиях.
К недостаткам самодельных лебедок можно отнести их длительность создания. Качественная лебедка, которая изготавливается самостоятельно, может потребовать несколько часов или дней для ее создания. Потребуется использовать профессиональное оборудование и расходные материалы высокого качества. Если все условия будут соблюдены, то автолюбитель получит качественный аппарат, который будет ему служить на протяжении не одного десятилетия.
No related posts.
No related posts.
Отменить ответ
Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.
Автомобили
Автомобили
Автомобили
Автомобили
Adblock
detector
